Le Transcontinental Race No7 La Transcontinental Race est une montagne magique. Une montagne truffée de pièges où les aptitudes physiques doivent se conjuguer avec un certain sens du jeu, de stratégie, d'actions réfléchies pour se déjouer des mauvais tours sciemment parsemés par le staff sur l'ensemble du trajet. Cette année, des pièges, il y en avait beaucoup.No5, No6 et maintenant No7. La distance est plus longue, j'en aurai pour 4158 km. Le dénivelé terrifiant, notamment sur les parcours obligatoires. Plus long, plus durs, plus piégeux que jamais. À noter une tendance assez perverse pour les 'Hike a bike' qui aura beaucoup fait parler pendant et après course, mais qui a le mérite de remettre chacun au même niveau, si je suis d'accord pour dire que 'ce n'est pas du vélo', c'est indéniablement un test mental, bête coureur poussant son vélo sur des murs interminables, le temps de réinjecter une dose d'humilité face à la nature.La météo ne se commande pas. Je n'arrive pas à me souvenir d'un jour sans vent de face, sans orages, sans pluie ou sans chaleur intense. Ou même sans tout à la fois. Il aura fallu composer avec ça aussi, pour tous.Tout change. Les précédentes éditions nous partions de Belgique, vers l'inconnu. La multitude de routes disponibles et le départ de nuit faisait que chacun se retrouvait vite seul face à sa destinée. Cette année le scénario fut bien différent.Partir de l'inconnu, vers Brest, en France. Une immense diagonale rejoignant la Mer Noire à l'Océan Atlantique. Le départ de jour ainsi que les longs parcours obligatoires ont considérablement réduit les options de routes. Il faut bien avouer que jusqu'au CP3 en Autriche nous avons formé une sorte d'immense peloton étiré à travers les Balkans puis le Tyrol où il était très fréquent de croiser des concurrents. Bulgarie, Serbie, Croatie, Slovénie, Autriche, Italie puis retour en Autriche. Les sommets comme les frontières défilent comme les épisodes d'une bonne série télévisée. Restera la Suisse avant l'entrée finale en France et sa tempête redoutable en approche, annoncée sur tous les bulletins météo...À défaut de vivre dès les premiers kilomètres l'introspection inévitable que procure la solitude sur d'aussi longue distance, la promiscuité des pilotes aura scellée de nouvelles amitiés et fait le plein de souvenirs communs. D'une halte sur un monument Bulgare à un bivouac Serbe, d'une pizzéria Italienne aux stations services françaises, d'un orage terrifiant en pleine foret Slovène à l'ascension du Col du Galibier de nuit. Autant d'images frissonnantes dont je ne serai pas le seul dépositaire, le partage fut énorme.Tout s'est bien passé, sauf. Les quatre check point en poche dans les temps de course, j'entame la dernière partie. Une grande diagonale des Alpes jusqu'à Brest. Si j'ai su me déjouer de la météo dans les Balkans et en haute montagne, c'est un très fort vent de face parsemé de pluie qui va me tenailler pendant quatre jours. J'en avait prévu trois. Face au vent, deux options. Sois vous possédez des qualités athlétiques conséquentes, sois vous faites le dos rond. J'ai fait le dos rond. Et j'ai perdu du temps.À lutter contre un fantôme qui n'avait pas d'autre idée en tête que de me plaquer au sol pour un long moment, je me suis usé. Physiquement et mentalement. Voir mon objectif s'enfuir pour une poignée d'heures face à un ennemi invisible m'a désarmé, comme un sentiment de déjà vécu. Mais cette fois encore, il ne m'a pas abattu : 16 jours, 14 heures et 30 mns. Brest. Les copains, une douche de bière, des embrassades, des cris de joie, une arrivée heureuse. Je visais 24 heures de moins, qu'importe, la Transcontinentale est une montagne magique, rempli de bonheur comme de malheur, comme la nature c'est toujours elle qui a le dernier mot, on se doit de faire de son mieux, l'accepter et garder le meilleur de tout ça.J'ai toujours aimé ce mot, trilogie. Il sonne comme quelque chose de fantastique. D'épique. Il a ce côté Star Wars avec tout ses héros et ses rebondissements. Alors j'en suis là, la trilogie est bouclée.Du désespoir dans le High Tatras en Slovaquie en 2017, des larmes d'émotions du Mangart Sedlo en Slovénie en 2018 jusqu'au sentiment désarmant du temps qui file au milieu des plaines désertes du Centre France, ces trois éditions resteront gravées à vie comme parmi les plus enrichissantes. En cyclisme, sans aucun doute les moments les plus palpitants.

AU-DESSUS DES NUAGES - Face B de Fuji Quand l'idée de grimper le Mont Fuji nous est venue, bien que cela ait été fait d'innombrables fois auparavant, notre groupe a commencé à s'enthousiasmer à l'idée de gravir la montagne la plus haute du Japon. Bien que la plus haute route goudronnée du pays soit la Norikura Skyline dans les Alpes du Nord du Japon, le Mont Fuji est toujours considéré comme l'ascension la plus emblématique du Japon, et les cyclistes du monde entier affluent chaque année au Japon pour la célèbre course Fuji Hill Climb Race - du moins ceux qui aiment passer une journée entière en montagne.L'itinéraire principal de la ”Fuji Hill Climb Race” se trouve sur la Fuji Subaru Line, la route qui vous mène du pied de la montagne à la 5ème station. Cette station offre une vue imprenable sur les Minami-Alpes situés du côté Nord-Est du Mont Fuji. Ce qui en fait le point de vue le plus populaire des touristes visitant la région.Estimant que la ligne Fuji Subaru n'est peut-être pas la meilleure façon de mettre en valeur les caractéristiques majestueuses et mystiques du Mont Fuji, j'ai contacté quelques cyclistes de Tokyo qui grimpent régulièrement la montagne. Ils m'ont parlé de plusieurs variantes d'itinéraires différents qui incluent des parties moins connues de la montagne, ajoutant même quelques sections de gravier pour pimenter un peu la sortie.Le Mont Fuji est facilement accessible depuis Tokyo. Selon l'endroit où vous vous trouvez dans la ville, la gare de Fuji n'est qu'à environ 100 kilomètres. Beaucoup de cyclistes de Tokyo considéreront ceci comme une sortie d'une journée.Nous avons décidé de louer une camionnette pour faciliter les choses et de nous rendre en voiture à un petit magasin près du point de départ de notre sortie. Il est typique au Japon de se retrouver dans ce genre d’endroit car ils sont presque partout, même dans les zones les plus rurales, et la qualité de la nourriture que vous obtenez y dépassera toute attente des étrangers.Notre itinéraire a été conçu de manière à monter du côté Nord-Ouest du Mont Fuji jusqu'à la 5ème station, suivi d'une descente sur la ligne Fuji-Subaru. Ce chemin nous a emmené à travers les forêts, loin de la ville, des gens et de la circulation. C’est comme si nous étions vraiment perdus dans les montagnes.Une fois que nous avons attaint le gravel et que le sommet du Fuji nous ait apparu, c'est devenu le point le plus marquant de notre journée. Alors que nous atteignions la 5ème station et suivions la ligne de crête, nous roulions à travers des nuages si épais que notre visibilité s’est réduite de quelques mètres. Mais lorsque nous avons commencé à descendre, la plupart des nuages se sont levés. Il ne restait plus qu'à bombarder jusqu'en bas.Notes: Photos & Text par Sogon Yoon

Mont Fuji : Montagnes du Monde #12 Le Mont Fuji a ses propres caractéristiques qui en font une montagne absolument unique au Japon. Ce n'est pas seulement parce que c'est la plus haute montagne du Japon, avec une altitude de 3776 mètres, mais c’est surtout lié à sa position géographique et son lien avec l'histoire et la culture locale.Environ 73% des terres japonaises sont montagneuses avec de multiples chaînes de montagnes qui traversent la plupart des îles principales. Dans la région de Chūbu, où se trouve le Mont Fuji, vous trouverez également les impressionnantes Hautes Terres de Nagano, célèbre pour avoir accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 1998. Au Sud-Est de Nagano et à environ 130 kilomètres à l'Ouest de la capitale, Tokyo, vous trouverez Fuji, debout sur ses propres terres entourées de plaines et de lacs.C'est majestueux d’admirer la montagne de loin et être témoin de ce sommet enneigé qui se dévoile à travers les épais nuages matinaux. Le peuple japonais a adopté le Fuji depuis la nuit des temps et a su cultiver des traditions rurales et des religions qui tournent autour de la montagne et que l'on peut encore trouver aujourd'hui. Cependant, en raison de l'essor du tourisme, le mystère et le caractère sacré du Mont Fuji s'estompent. Mais lorsque l’on prend le temps de chercher les zones les moins exploitées et les chemins les moins fréquentés, on retrouve encore cette présence magique de la montagne.L'accès au Mont Fuji est assez simple pour les cyclistes partant de Tokyo. Les trains express entre Tokyo et Fuji sont assez réguliers et bon marché, et vous y emmènent en une heure et demie. Bien que les vélos doivent être entièrement couverts dans la plupart des trains au Japon, vous pouvez vous procurer un sac Rinko (un sac en nylon qui couvre tout le vélo) assez bon marché et facile à trouver.Telle une journée normale sur le Mont Fuji, grimper jusqu'au bout de la route à la 5ème station vous apportera entre 2500 et 3000 mètres de dénivelé, selon votre point de départ. La 5ème station est accessible par la ligne Subaru qui est le parcours officiel de la plus célèbre course “Fuji Hill Climbing Race” (www.fujihc.jp). La ligne Subaru a une pente moyenne de 5%, mais puisque c'est une très longue montée, vous pouvez toujours profiter des quatre stations en cours de route pour faire une pause.En plus de la fameuse ligne Subaru, il existe d'autres moyens pour accéder à la 5ème station. Certains chemins, cependant, peuvent impliquer de sauter des clôtures et de passer sur du gravier (ce qui n'est pas toujours indiqué sur la carte). Si vous connaissez des locaux, n’hésitez pas à leur demander le chemin et de vous dévoiler les itinéraires cachés - c'est là que la magie du Mont Fuji opère réellement.Pour en savoir plus sur les ascensions emblématiques autour du monde, consultez notre série Montagnes du Monde. CLAIM THE BADGE

POINT IT TO THE BREAK - Chasse à la vague à deux roues Un sage a un jour constaté que les obsessions des autres sont fascinantes. Le surf et ses adeptes en font un parfait exemple. Pour des non-surfeurs, le comportement de ceux qui courent après les vagues est intrigant. Il apparaît que la chasse à la meilleure occasion et les détails qui en découlent soient tout autant obsessifs que la prise elle-même.Cela dit, une obsession n'est pas toujours unique. Combien de cyclistes sont également des surfeurs ? Deux sports, deux styles de vie et un amour du plein air font que ces mondes se chevauchent pour certaines personnes. “Outside is free” est probablement un hashtag viral quelque peu sur-utilisé mais l'essence reste bien là. C'est souvent cette raison même qui déclenche de nouvelles aventures.Le surf et le cyclisme offrent une belle combinaison pour canaliser cet esprit de plein air. Sami, Ollie, Amy et Rémi ont tous décidé que ce devrait être la base d'un long week-end. Monter dans l'arrière-pays, installer un campement au bord de la mer, surfer jusqu'au coucher du soleil, puis recommencer dès l'aube. Le lieu ? Asturies, Nord de l'Espagne.Le littoral des Asturies est bien connu pour être une région de belles vagues et de paysages époustouflants, ce qui en fait une destination parfaite pour le cycliste surfeur. Comparé à la Côte d'Azur, les étendues vertes de la Costa Verde en font un changement rafraîchissant. Tout comme la Côte d'Azur, elle possède des flancs de montagnes au bord de la mer, mais dans un format plus ouvert et étendu.Les Picos d'Europa ne sont pas si loin et Ollie vient de rentrer d'une semaine d'aventure de gravel sur des pentes qui culminent à 2000m. C'est pour cela qu'il est le premier à remorquer les planches. Sami est l'autre volontaire, peut-être pour protéger sa nouvelle planche qu'elle a fabriqué de ses propres mains dans un magasin de surf appartenant à des amis sur Barcelone.Pourquoi transporter une remorque pleine de planches de surf ? Avec des vélos, la chasse aux meilleures vagues est tout simplement meilleur. Les surfeurs étudient méticuleusement les cartes côtières ainsi que les prévisions maritimes dans le détail afin d’essayer de trouver de l'or bleu. Plus l'endroit est éloigné et mieux c'est. Ce qui est, bien sûr, pratiquement identique au cyclisme d'aventure - la planification des itinéraires, la recherche aux tempêtes de pluie et aux vents contraires. Tout comme la recherche de la prochaine et nouvelle destination. Tout cela fait partie du programme. Dans ce voyage, le mélange magique consiste à trouver les meilleures routes et pistes qui mènent à la meilleure baie avec les meilleures vagues. Sous réserve, bien sûr, de ce que Mère Nature pourrait servir en cours de route. Dans les Asturies, il n'est pas facile d'aller à la plage. Il faut suivre l'itinéraire de Komoot jusqu'à Playa Balotta qui nous emmène sur des routes secondaires et des pistes doubles où les montées et les descentes sont difficilies. Les 20 kg de remorque dont deux planches de surf, un sac rempli de combinaisons de plongée et d'ailerons paraissent faisables jusqu'à ce que la route devienne une sorte de ciment ondulé avec une inclinaison de 20%. Ce qui soulève d’ailleurs quelques interrogations quant à la logique de la pratique du bike-surf. Elles sont toutefois vite mises de côté et s’effacent lorsque le sommet est atteint pour révéler une vue impregnable sur les sommets de montagne serpentant une ligne de crête spectaculaire.Il est souvent dit que le fait d'ajouter des bagages à un vélo change l'état d'esprit d'un cycliste ; cela ralentit les choses, vous faisant profiter de l'environnement, multipliant les possibilités et augmentant le sens de l'aventure. Une remorque pleine de planches de surf au sommet d'une montée comme celle-ci ne fait qu'ajouter une autre finalité.En descendant le flanc de ces montagnes, les cours d'eau deviennent de plus en plus abondants. De petites villes se forment autour de ponts d'acier traversant des affluents remplis de bateaux de pêche et d'embarcations de plaisance. Plus la côte se rapproche, plus les routes se rétrécissent et deviennent du gravel, s'élevant vers le haut avec ces falaises qui donnent sur la mer.Arriver à Playa Ballota pour admirer un tel panorama jusque la baie est époustouflant. Les surfeurs du groupe font leur boulot avec ce long regard silencieux sur la mer en contrebas, qui pour un non-surfeur, semblerait être simplement un moment de contemplation des plus tranquille. Mais beaucoup de choses sont à observer - est-ce une gauche, une droite, une vague qui déroule des deux cotés ? où se trouve les zones sensibles, les zones d'impact, la vitesse adequate pour rester stable ? Malheureusement, les vagues ne sont tout simplement pas au rendez-vous.C'est donc encore 10 km de plus à parcourir pour trouver un endroit pour la nuit. Le long d'un chemin, c’est à travers un champ, planté au bord d'une falaise qui surplombe la baie avec sa propre mini-île que le camp est établi dans un endroit cinq étoiles. Nous nous accommodons de ne pas avoir de vagues. Tout comme lorsqu'un cycliste s'arrête en montagne pour une raison ou une autre, le simple fait d’être ici est suffisant.Non loin du réchaud, Amy prépare la table. Elle est 85% surfeuse, 15% cycliste et a beaucoup, beaucoup de questions. Le cyclotourisme, c'est maintenant la tendance, pourquoi des clips aux pédales appelées “clipless”, quelle est la façon la plus facile d'aller aux toilettes avec un cuissard à brettelles, quel équipement et quelle cadence sont adaptés aux collines et, bien sûr, la question du rasage des jambes...L'aube se lève avec les tentes pour faire une seule chose : contempler la mer. Et une fois de plus, pas de vagues. Et une fois de plus, la douce lumière du lever du soleil et la beauté de l'environnement apaisent en grande partie le stress du surf.Un sentiment d'anxiété grandissant se fait sentir au sein du groupe. La chasse va se poursuivre et on s'interroge de plus en plus quant à la direction du vent et les prévisions de la houle. Les résultats de certaines recherches indiquent qu’il serait preferable de revenir au point de départ à San Vincente de la Barquera, plus précisément à Playa de Gerra sur son côté Est.Ce qui n’est pas si loin, mais la lecture des cartes révèle qu'il est possible d'en faire beaucoup sur gravel en suivant le côté terre de la crête côtière. C'est une décision facile à prendre qui est récompensé par un parcours passant à travers tout le pays. Ollie ouvre la voie en faisant des sauts et des dérapages, ce qui est relativement facile si on se rappel son tour en montagne de la semaine précédente. Arrivée à San Vincente de la Barquera, Amy et Sami décident de prendre une pause café. Idée qui change rapidement pour un martini, car il n'y a que 10 km jusque la plage. Personne n’oppose de contestations.Le vent rend cette dernière ligne droite un peu plus difficile que prévu à vélo, mais favorise les conditions de surf. Il est enfin temps de déballer les combinaisons de plongée et d'aller à l'eau. Les locaux arrivent et le bike-surf provoque curiosité et plaisanteries. On remarque qu'ils sont sur de longues planches, alors que les remorques à vélos sont pleines d'équipement beaucoup plus court. Une connexion immediate se crée entre les surfeurs, avec un tas de questions sur le pourquoi du comment conduisant à faire des rencontres. Un peu comme les cyclistes, en fait.Playa de Gerra est exposée Nord Ouest et bien que la houle ne soit pas très forte, les vagues sont constantes. En tant que surfeurs les plus expérimentés du groupe, Sami et Ollie pagaient et combattent les vagues sur leurs planches un peu trop courtes pour les conditions. On peut voir avec frustration les locaux glisser sur leurs longues planches, mais Sami persiste sur sa nouvelle planche.Alors que cette session de surf n'est peut-être pas la meilleure qu'on n'ait jamais connu, elle souligne d'une certaine façon ce voyage. Le groupe reste dans l'eau pendant deux heures, assez longtemps pour voir le soleil se coucher depuis leurs planches. Littéralement plongé dans la nature, il vaut mieux passer des vêtements froids et sombres à des vêtements secs avant une nouvelle séance de reflexion sur les obsessions des uns et des autres autour du réchaud. Comme dirait un surfeur, il y eut de très bonnes vibes au cours de ce voyage. Photos : Chris McClean

ROULER SUR LES ROULEAUX Il n'y a rien de tel qu'un long week-end avec la nature qui règne en maître. Rouler pour surfer jusqu'au bivouac offre un triple plaisir en plein air qui remplit la mémoire de souvenirs pour l’éternité.

Les Origines de l'Audace Audax (adjectif latin): audacieux, qui a de l'audace. Voir aussi: hardi, intrépide, aventureux, déterminé, courageux.Randonnage, vélo d'endurance, longue distance, ultra-cyclisme, brevet.... Il y a tant de possibilités. Nous préférons Audax. Certaines définitions peuvent présenter quelques différences subtiles, mais elles ont toutes une chose en commun. Elles sont longues. Nous aimons la longue distance, nous ne savons pas quand nous avons commencé à aimer cela, mais c'est devenu une partie de notre ADN. Qu'il s'agisse de rouler d'un point à un autre ou de passer la journée à grimper notre bien-aimé Turini, nous n'avons pas tendance à appliquer trop de règles, nous roulons jusqu'à ce que le corps dise 'stop'. Mais si vous grattez sous la surface, vous découvrirez une communauté qui remonte à plus d'un siècle. Vous y trouverez un catalogue de parcours, certains conçus pour les rangers solitaires, qui aiment passer des jours seuls en selle. Dautres privilégient la camaraderie, faite pour créer et rompre les liens entre les cyclistes, et qui offrent une occasion de partager quelque chose de vraiment fabuleux.L'Audax originale date de 1897, de l'autre côté de la frontière en Italie. Comme les courses de cyclisme devenaient de plus en plus populaires, les gens ont commencé par chercher des alternatives au format classique. Quelque chose qui pouvait repousser les limites de ce qui était possible, et qui opposait les cyclistes aux éléments, plutôt qu'entre eux. Une forme de cyclisme plus pure, pas de pacers, pas de support, juste des coureurs qui ne font qu'un avec la route. Dirigé par un homme appelé Vito Pardo, les règles étaient bien établies. L'objectif était de faire le trajet de Rome à Naples en groupe, dans un délai de 18 heures. L'inscription était de 5 lires, et les finalistes recevaient un badge. La distance était de 230 km, ce qui ne semble pas si eloigné des distances modernes, mais il faut prendre en compte la qualité des routes et l'équipement à leur disposition. Il est alors facile de comprendre pourquoi ils étaient considérés comme des 'zinzins' pour se lancer dans une telle aventure.En tout cas, 18 heures plus tard, neuf cyclistes faisaient leur arrivée à Naples. Les journaux ont eu vent de ce qu'ils avaient réalisé et le lendemain, ils les ont étiquetés 'Audace'. C'est ainsi qu'Audax est né. Il n'a pas fallu longtemps à leurs homologues napolitains pour décider qu'ils devaient prouver qu'ils étaient eux aussi à la hauteur du défi. Quelques semaines plus tard, une vingtaine de cyclistes arrivèrent à Rome, et puisque les deux groupes se rassemblèrent dans la capitale, il fut décidé que la définition d'Audax serait de 200 km parcourus en groupe durant les heures du jour. Ce fut la naissance d'Audax Italiano et bientôt il y eut des groupes Audax dans toute l'Italie.La nouvelle Audax se répandit bientôt de l'autre côté de la frontière, en France. Henri Desgrange, ancien recordman du monde de l'heure et premier organisateur du Tour de France, déplora l'absence de tels groupes en France. En tant qu'ancien cycliste lui-même, il y vit une occasion, pour ceux dont les jours de course étaient derrière eux, de relever un nouveau défi. À l'été 1903, le groupe Audax Italiano décida de se rendre à Paris. Desgrange proposa alors de constituer son propre groupe de cyclistes sélectionnés, capables d'effectuer une telle longue distance. Il fit en sorte qu'ils puissent rouler devant les Italiens avec le soutien du journal l'Auto. En janvier 1904, Desgrange annonça son intention de former sa propre organisation française Audax, et c'est au printemps 1904 que la première randonnée française Audax fut organisée et que l'Audax Club Parisien (ACP) fut fondé. De Paris à Gaillon, il y eut 37 participants dont 29 qui parcoururent une telle distance. Chacun d'eux reçu une médaille et le label Audaxers. Dès lors, les parcours Audax devinrent un rendez-vous incontournable du calendrier cycliste en France, figurant dans les journaux aux côtés de courses telles que le Tour de France et Paris Roubaix.Au fur et à mesure que la popularité Audax grandissait, les distances augmentèrent et, en 1908, les épreuves atteignirent plus de 400 km. Ce ne fut pas une mince affaire. En 1921, l'ACP participa à un événement parrainé par le journal rival, l'Echo des Sports. Quand Desgrange eut vent de cela, il annula la possibilité donné à l'autorité de l'ACP d'homologuer les parcours Audax. Jusque-là, Audax avait toujours été monté en groupe, à un rythme déterminé. N'ayant plus le droit d'utiliser les règles créées par Desgrange, l'ACP décida de créer les siennes - le Brevet des Randonneurs Francais. C'est ainsi qu'est née l'idée de l'allure libre. Les cyclistes étaient libres de rouler à l’allure qu'ils souhaitaient, pour autant qu'ils terminent le parcours dans les délais impartis. Cette rupture engendra que des événements comme Paris-Brest-Paris eurent souvent deux versions, l'une par les Randonneurs et l'autre selon les règles Audax avec un rythme prédéfini de 20 km/h. Depuis, il y eut deux formes principales Audax - le Randonnage et la forme traditionnelle avec des cyclistes qui roulent en groupe, plus connue aujourd’hui sous le nom d'Euraudax.Au fil du temps, Audax est devenue une discipline mondiale. Chaque pays a sa propre association Audax, chacune avec ses propres particularités, mais toujours fidèle à la philosophie de ce premier parcours de Rome à Naples. Que vous rouliez une Diagonale à travers la France, Londres-Edingburgh-Londres, Paris-Brest-Paris, TransOz, TransAm, TransAm, ou la TCR elle-même, ils exigent tous que les cyclistes soient 'audacieux'. Il est exigé que tous les participants s'inscrivent avec un état d'esprit correct, et les cyclistes peuvent alors être sûrs d'obtenir une carte de brevet digne de confiance dans l’attente d'être tamponnée.Les sorties Audax exigent un certain état d'esprit. Il ne s'agit pas de pédaler pour gagner, mais plutôt de découvrir quelque chose de nouveau. Il s'agit de faire du vélo pour en savoir plus sur vous-même, sur ce dont vous êtes capable et sur vos limites. Il s'agit de rouler pour trouver de nouvelles routes et rencontrer de nouvelles personnes. Pour certains, c'est une évasion de la vie quotidienne. Audax, c'est plus qu'une simple compétition, c'est avant tout une question de participation et de destination commune.

Italy Divide: Napoli – Lago di Garda, Avril 2019 C'était un dimanche après-midi froid de Décembre au Royaume-Uni. Après l'entraînement, je me suis mis à la recherche d’une nouvelle aventure afin d’éloigner l'obscurité de l'ennuyeuse journée d'hiver quand soudain, cela me parut évident. J'avais entendu parler de Italy Divide. Je savais que le cycliste de la Transcontinental, 2ème en 2018, Matt Falconer l'avait fait l'an dernier et l'avait adoré. Je regardai l'édition 2019, présentée sous mes yeux : 1200km, 15 000m d'altitude, 85% hors route. Départ de Naples, en direction du Nord à travers les Appenines, la chaîne montagneuse de l'Italie, pour finir au Lac de Garde après avoir gravi les Dolomites. Je n'avais aucune idée de la situation dans laquelle je m'étais fourré. Pour la toute première fois, je devrais prendre mon vélo, le mettre sur mon dos et marcher sur des chemins escarpés.Premier jour : Où ai-je bien pu mettre ces jambières ?Vous êtes déjà allé à Naples ? Si vous ne vous y êtes jamais rendus, allez-y ! De la nourriture incroyable et des gens sympathiques. Située à 230 km au Sud de Rome, la baie est l’une des plus belles au monde.En sortant de la ville, j'ai dû pédaler après le groupe de tête et éviter quelques drafting malvenus. Le rythme commença par faire des ravages, alors je me suis stratégiquement arrêté pour faire le plein de nourriture et d'eau car j'avais l'intention de rouler la majeure partie de la nuit. Au fur et à mesure que l'événement s'engageait dans les premières pistes hors route, les groupes commencèrent par se diviser.Alors que le crépuscule s'installait, je crevai sur une descente rocheuse. N'ayant pas retenu la leçon une première fois de ralentir, je crevai à nouveau 200m plus loin. D'un autre côté, ce fut l'occasion de s'arrêter et de se coucher. Je cherchai dans mes sacs, aucun signe de mes jambières. J'étais le double vainqueur de la Transcontinental Race et j'avais oublié de prendre mes jambières chauffantes. Ce n’est pas la première fois que je me sentis tel un écolier sur cet événement.Alors que la nuit tombait, j'atteignis les premiers passages très difficiles. Des pentes à 30% me forcèrent à descendre de mon vélo et à porter les 18kg sur le dos. Italy Divide avait bien commencé. J'étais prêt pour un baptême du feu, pour lequel j'avais trouvé une définition idéale : 'Une première expérience de quelque chose, c’est en général quelque chose de difficile ou de désagréable.'Deuxième jour : Il n’y a qu’une route qui mène à RomeLe jour commençait la nuit car c’est comme si je ne m’étais pas arrêté. Très tôt, un vendredi matin, je me suis retrouvé à rebondir sur la Via Appia, vieille de 2300 ans, jusqu'à Rome. C'est là que le général romain Crassus crucifia 6000 esclaves le long de cette route avant de faire tomber Spartacus et sa rébellion. Les pavés étaient pires que la Flandre. Je me dirigeai vers Lazio, puis vers la Toscane et le départ des fameuses routes de gravier blanches de la “Strada Bianche”. Pour faire une confession : Je pensais que l'ensemble de Italie Divide serait plus ou moins un mélange entre routes blanches de gravier idylliques et pistes cyclables. Quelle naïveté ! En passant par Viterbo, j’ai fait un petit détour pour acheter des jambières. Alors que je me garais dans le parking, c’est en traversant une flaque d'eau profonde que j'ai foncé droit sur un trottoir caché. La tête est passé par desus le guidon. Heureusement, je n'ai souffert que d'un ego meurtri et d'un contre-la-montre brisé. Alors que le jour se transforma en nuit, je fus à la recherche d'un hôtel afin de m'arrêter pour trois heures de sommeil. Après quelques heures de recherche infructueuse et dans l'espoir de ne pas trouver quelque chose de mieux, je me suis installé à 4h dans une maison abandonnée. Voici le bon côté des choses : à ma très grande surprise, lorsque je suis entré dans la maison, il y avait un canapé, rien d'autre. Un cadeau. Une journée de progression plutôt tranquille : le calme avant la tempête.Troisième jour : Des chiens de berger agressifs italiens et un hommage à Jimi Hendrix ivre Je me suis réveillé tremblant et ayant froid. Je n'avais dormi qu'une heure après 36 heures de vélo sur 583km. Je décidai que la meilleure façon de me réchauffer était de remonter sur le vélo.La route qui m'attendait, à travers la Toscane, était une grande source d'inquiétude. C'est là que Josh Ibbett avait été mordu par un chien l'année dernière.Dans l'obscurité de la nuit, j'ai entendu des aboiements. La lumière de mon vélo a attiré le regard des moutons. Les chiens de garde enragés se tenaient sur de petites collines dans les champs. Lorsqu’ils ont aperçu la lumière, les chiens sont entrés dans une rage absolue. Je me suis alors légèrement replié. Ils se sont un peu calmés. J'ai commencé par pousser le vélo. Ils ont couru vers moi. Je suis monté sur le vélo et ils couraient à mes côtés, mais de l'autre côté d'une clôture de barbelés. J’allais m’en sortir, n'est-ce pas ?Tout d'un coup, un des chiens a sauté par-dessus la clôture juste devant moi. Je suis passé en mode sprint totale. Un autre chien a sauté la clôture et s'est joint au premier, puis au troisième. Cela semblai durer une eternité, lorsqu’ils ont finalement commencé à reculer à mesure que je quittais leur territoire. J'ai été poursuivi à maintes reprises par des chiens, mais ce fut de loin la pire. Absolument terrifié, je fus sur les nerfs tout le reste de la nuit.À l'aube, l'incroyable beauté de la région est devenue une réalité. Un magnifique lever de soleil avec une extraordinaire couche de nuages inversée. Je me rendais maintenant à Sienna et la route était bien adhérente. Ce sont ces routes blanches de la “Strade Bianchi”. Je suis arrivé à Sienna vers 08:00 et je suis tombé sur un café pour commencer à me remettre les idées en place. J'ai eu quelques problèmes digestifs pendant la nuit et les résultats n'étaient pas jolis. Alors, je me suis retrouvé dans les toilettes d'un supermarché à me nettoyer et à laver mon matériel. Très glamour !J'ai atteint Florence en début de soirée, en pleine effervescence touristique. Quelle ville ! Puis la route est devenue très difficile. Il faisait sombre, toutes mes lumières étaient allumées. En raison de ma faible vitesse, ma dynamo ne chargeait pas la batterie pour mes phares et le monde autour de moi devenait de plus en plus sombre. L'ascension que je m'apprêtais à gravir me ménerait jusqu'à 1 000 m. Le temps de prendre une décision : l'arrêt était l’option la plus judicieuse.Je suis arrivé en ville. Tous les hôtels étaient pleins. Il s'est trouvé qu'une grande course de motos avait lieu le lendemain sur le circuit voisin de Mugello. Le plan B : J'ai trouvé une pizzeria. J'ai commandé deux pizzas et deux desserts. Puis Gino, buvant au bar, est devenu très amical. Hé ! Viens et reste chez moi !Une heure et demie plus tard, je me réveillai. Ce n'était pas à cause de mon alarme. C'est parce que Gino était rentré à la maison et jouait maintenant du Hendrix à la guitare et ne voulait pas s'arrêter. Toutes mes batteries étaient complètement chargées, je le laissai faire pour partir dans la nuit.Quatrième jour : Montagnes et mirages J'ai repris la course dimanche matin à 1h30 depuis Piero a Sieve, soit près de 60 heures depuis mon départ de Naples jeudi après-midi. J'avais parcouru 760km, grimpé 10 000m et brûlé 25 000 calories. Mon défi de l’instant fut une ascension très difficile dans les Apennins dans laquelle j'ai dépassé l'un de mes rivaux. Cinq minutes plus tard, il revenait à ma hauteur. C'était Sofiane Sehili, un spécialiste français du tout-terrain bien connu. Nous avons roulé ensemble pendant un moment avant que l'ascension ne commence vraiment. C'était une autre ascension qui nécessitait une randonée avec le vélo sur le dos. En arrivant au sommet, j'avais un peu pris de l'avance sur lui.J'ai commencé une descente difficile tout seul. Dans la première ville, j'ai trouvé un café avec des croissants et des beignets en libre-service. Sofiane m'a rejoint peu de temps après et nous sommes partis ensemble pendant un moment. Il est passé devant. Il m'a parlé de problèmes avec sa Garmin. J'ai alors compris ses problèmes car il allait dans la mauvaise direction.En fin d'après-midi, je suis arrivé au poste de contrôle de la course à Governolo. Mon espoir d’y trouver de la bonne nourriture s'est rapidement effondrée. L'organisateur de la course me faisant savoir que, 30 km plus tôt, j'avais loupé une section de route. J’ai du y retourner et j'ai fait demi-tour. Je fus de retour 90 minutes plus tard et j'avais perdu mon avance. Je me suis assis devant une énorme assiette de pâtes. Je savais que ça allait être un long voyage de nuit et peut-être que je ne m'arrêterais même plus. Il me restait 300 km à parcourir, dans ma tête je concourais pour l'arrivée.Les courses qui ne sont pas supervisées nécessitent du repos et de la nourriture. Je ne pouvais pas m'attaquer aux dernières ascensions sans nourriture, mais je n'en avais pas. Je repérai un distributeur automatique. Ce ne fut pas un mirage. Aussi incroyable que cela puisse paraitre, il était plein de yaourts à boire riches en calories - 600 kcal pour 500 ml ! J'en ai acheté 12 et j'en ai bu six dans la foulée.Suite à la visite de deux “Carabinieri” visiblement confus, je me suis assis seul à penser à ce qui m'attendait. Deux ascensions : près de 3 000m d'altitude. Puis une descente jusqu'à l'arrivée. Ma dernière pause sommeil avait été de 90 minutes sur le canapé de Gino, 24 heures plus tôt. En fait, j’avais dormi moins de trois heures au cours des 90 dernières heures.Ce qui allait réellement se passer lors du dernier jour fut une expérience que je n'oublierai jamais.Cinquième jour : Boue, pluie, neige - la course jusqu'à l'arrivée J’étais à la poursuite de Sofiane depuis mon erreur de parcours. Il était 2h du matin, j’étais remplis de yaourt et je manquais de sommeil. La première grande montée commença presque aussitôt. J'ai commencé à m'endormir, mon esprit me jouait des tours. Je connaissais ce sentiment et je savais qu'il ne durerait pas.La nuit, hors de la route, c'est assez difficile de savoir où aller et je me suis retrouvé à longer le bas d'une berge. Mes roues étaient dans la boue. Je savais que si je m’arrêtais, je serais coincé. Mon vélo serait bientôt complètement encrassé par la boue. C’est en trouvant un bâton que je pu suffisamment racler mon vélo pour repartir.La piste me mena à une station-service déserte et fermée. Puis je vis un cycliste déjà sur place. Bien sûr, c'était Sofiane, à moitié endormi, assis sur une marche, l'air complètement abattu. Quand j'arrivai, il se réveilla.Je trouvai un bain en étain, un arrosoir et une brosse et je commencai à frotter. Cela marcha, en quelque sorte. Je repartis dans la nuit sur mon vélo. Sofiane sauta dessus aussi et me rattrapa rapidement.Je ne savais plus vraiment si Sofiane était devant ou derrière moi. En arrivant à 1000m, la pluie commenca à tomber. Je dus pousser mon vélo sur une piste horrible et commencai à traverser un champ. J’étais maintenant à 1200m, il était six heures du matin et mon cœur faiblit lorsque la pluie se transforma en neige.La visibilité tomba à 10m. Je n'avais que du matériel de cyclisme et je savais que je devais encore grimper jusqu'à 2000m. Je pris une grande decision de m'arrêter pour trouver un endroit chaud où m'abriter.Je cherchai des hôtels locaux. Je les appellai, sans réponse. Je quittai donc le parcours de la course pour me dirige vers le plus proche. C'était absolument mort. J'essayai un dernier appel et reçus une réponse. Bien qu'ils ne comprennaient pas l'anglais, je fus à l'hôtel en 10 minutes. Je pris une douche, sans precipitation et dormis trois heures. Pour moi, à ce moment-là, la course était terminée. J'allais attendre la fin de la tempête avant de terminer le parcours, la sécurité avant tout.Je fus réveillé par mon réveil et j'ai ouvert les rideaux. Le ciel était bleu clair ! L’arrivée était proche. Il ne restait que 90 km avant l'arrivée et je ne m'arrêterai pas. Je savais que Sofiane avait fait des progrès conséquents et n'avait que 15 km d'avance sur moi. Mais étant donné le terrain, cela faisait à peu près deux heures et demie.Je repris le chemin de la course à grimper sur les pistes difficiles. Peu de temps plus tard, la neige atteignait mes genoux. Je descendis du vélo et je commencai à pousser.Cela a duré longtemps. Pendant que je luttais, je voyais où Sofiane avait roulé. Je pouvais même voir où il était tombé. La même chose m'est arrivée. J'ai dû tomber une quinzaine de fois.Finalement, je me suis retrouvé en descente sur le tarmac. J'étais déjà à 30 minutes derrière lui. C'était un temps incroyable à rattraper sur une si courte distance, mais il devait être très fatigué. Je me suis arrêté et j'ai gonflé mes pneus pour le tarmac.Giacomo, l'organisateur de la course, était sorti en voiture et il m'a dit : 'Du calme, cette descente est comme Stelvio'. Je me suis arraché et ce fut incroyable. J'étais vraiment excité parce que je savais que je ne pouvais pas être loin derrière. Aussi, la dernière ascension se passait sur le tarmac.J'ai commencé cette ascension à un rythme effréné. J’étais à 18 km du sommet et je pensais que je pourrais rattraper Sofiane. Après 16 km d’un gros effort que je pouvais bien supporter après tout ce qui s'était passé auparavant, il était là. Je me suis mis derrière lui. Puis, je l'ai attaqué, en donnant absolument tout. Il trouva le rythme pour revenir. J'attaquais à nouveau qu’il revenait une seconde fois. J'attaquais une fois de plus pour ouvrir une brèche de 10m. Je vis le sommet avec la route couverte de neige.Je me suis arrêté, lui aussi. J’ai dit : 'On roule ensemble ?', il m’a repondu 'Oui' puis c'est tout. La course était terminée. Je savais ce qu'il avait enduré et j'avais un respect et une admiration ultime pour mon compagnon de route.Nous sommes repartis ensemble, marchant dans la neige. Nous sommes arrivés à Torbole, au Nord du Lac de Garde, dans le noir, ensemble. Une fin digne d'une course incroyable avec un immense cycliste.En écrivant ceci, cela fait une semaine que j'ai terminé, et la vie reprend lentement son cours normale. J'ai beaucoup dormi ! Mes jambes fonctionnent à nouveau. Les nerfs de ma main gauche se détendent et son usage revient.Le fait de pouvoir terminer est un veritable signe de qualité quant à l'équipement que j’utilise, de mon vélo et de mes vêtements. Dom Thomas de Fairlight a conçu un sacré vélo.J’ai pédalé avec un ensemble Cafe du Cycliste pour la première fois, il a résisté à des conditions terribles. Toute la journée, sous la pluie, la neige, en pleine chaleur. On a tout eu. J'étais à l'aise tout le temps.Trajet complet sur : STRAVA

DÉPASSER LES LIMITES L'ascension de James Hayden au sommet du monde de l'endurance et du cyclisme d'aventure a commencé avec sa fameuse photo “Shermer’s neck” sur la TCR. Puisque son vélo ne s'est pas arrêté depuis, le Café du Cycliste est fier de s'associer à James pour l'été 2019 afin de partager ses aventures à distance.En tant que gagnant des deux dernières courses Transcontinental, vous êtes 'Mr Ultra' – comment cela s’est il passé ? J'aime tout simplement faire du vélo. C'est peut-être un cliché, mais c'est la réponse la plus simple et la plus honnête que je puisse donner. Cela tient au fait d’être trombé amoureux du vélo en se déplaçant, d’avoir gagné le premier TT club auquel j'ai participé, d’avoir été recruté dans l'équipe de course Club U23 et de s’être fixer l’objectif de devenir pro d'ici 2012. Cela ne s'est pas produit, mais avant la date limite que je m'étais imposé, j'avais déjà commencé à être attiré par d'autres défis. Je connaissais la TCR depuis environ un an. C'était dans ma tête et cela m’a intrigué. C'était la prochaine étape évidente pour moi.Comment faites-vous pour aller plus vite que les autres ? Je crois que c'est dû à la détermination. Les courses sans assistance s'adressent à des gens qui sont maîtres de la situation - la condition physique, la planification des itinéraires, la préparation de l'équipement sont des choses importantes. Lorsqu’arrive l'événement, l'accent est mis sur l'essentiel. La gestion du temps est très importante, en particulier lors de vos arrêts, ce qui va de pair avec l'expérience. Lors de ma première TCR, j'ai essayé de ne pas dormir, mais je prenais des pauses de 20 minutes dès que je le pouvais. Pour ma première victoire sur la TCR, je ne dormais que 3 heures par nuit. Il a fallu de la discipline pour m'en tenir au plan. Qu'est-ce qui vous attire sur longue distance ? Le défi, l'ampleur du challenge. Repousser ses limites et voir de nouvelles choses. Oui c’est certain, il faut se concentrer tout le temps, mais il y a aussi beaucoup de choses à apprécier par la même occasion. Le plus agréable pour moi, c'est ce sentiment d'accomplissement final.La planification des itinéraires est fondamentale, n'est-ce pas ? Oui. Avant ma première victoire sur la TCR, j'ai fait près de 100 heures de planification d'itinéraire. Il faut bien comprendre les cartes et ne pas avoir une vision trop étroite de la route. Vous devez considérer la situation dans son ensemble et les différentes options qui s'offrent à vous, tout en étant conscient de vos forces et de vos faiblesses - la qualité de votre ascension étant un facteur clef dans le choix entre un itinéraire plus court et plus montagneux ou une option plus longue et plus plate. C'est aussi une question de précision. Je suis ingénieur, ce qui aide vraiment. Mais vous n'avez pas besoin d'être parfait car le jour J, les choses ne se déroulent jamais comme prévu.Et quel est votre secret pour préparer votre matériel ? Vous vous préparez à tout. J'en prends moins qu'avant, mais plus que les autres. C'est un truc personnel. Je ne pèse pas tout - évidemment, je ne prends pas non plus l'option la plus lourde, mais je prends ce dont j'ai besoin et ce qui fonctionne. Je roule avec ce dont j'ai besoin. L'expérience permet d’améliorer vos choix. J'y ai beaucoup réfléchi et fait tellement de tests à l'entraînement comme lors des événements que je ne fais même plus de listes. Comment faites-vous face à la météo ? J'ai l'intention de rouler 24h/24h. La seule façon de le faire est donc de transporter tous les vêtements dont vous avez besoin. Je ne peux pas contrôler la météo. J'ai tout vécu : pluie tout au long de la journée, froid glacial, chaleur extrême. La canicule de 2017 sur Lucifer est un souvenir inoubliable - 55 degrés en Serbie et je me souviens avoir descendu de 1000m à 3h du matin en short et manches courtes. Mais ce sont ces moments-là qui font la grandeur de cette discipline.Tu ne vas pas rouler la TCR cette année ? Non. Il est temps de relever un nouveau défi et de hausser la barre… Questions rapides : Qu'est-ce qui est long ? C'est long quand on voit à la fois le lever et le coucher du soleil. Pourquoi c'est long ? Pour voir de nouvelles choses, s'aventurer et se mettre au défi. C'est long comment ? Avec expérience et respect pour la distance, avec du temps et des conditions que vous traversez.Suivez James sur Instagram @jamesmarkhayden ou depuis son site web - http://jamesmarkhayden.uk/

TIZI N’TICHKA – Par la Route des Caravanes Pour conduire sur la route la plus haute de l'Afrique du Nord, on réalise que le Maroc est en train de changer. Le Tizi n'Tichka est le principal obstacle sur l'une des plus importantes artères qui va de Marrakech à Ouarzazarte. Les routes secondaires du Maroc sont pour la plupart des routes à voie unique, généralement d'une surface couverte de goudron et parfois encore en gravier. Mais il faut le dire, cela fait partie de son charme. Il est donc ironique de constater qu'à l'approche du Col du Tichka, vous trouviez quatre couloirs de goudron fraîchement posé se frayant un chemin vers le sommet à 2 260 m d'altitude. Vous pouvez présumer qu'il s'agit d'un exemple pratique de l'effet de ruissellement. Réussir les parties les plus difficiles et les plus hautes et le reste suivra naturellement. Ces nouvelles voies à double chaussées ressemblent plus à un périphérique qu'à un col de montagne idyllique. Mais de l'autre côté de l'armco se trouve la majesté des montagnes de l'Atlas. À 2000m il n'y a pas d'arbres. Il n'y a, notablement, aucun animal à voir à l'œil nu. Il y a beaucoup de vent. Et de la circulation. Les camions de construction rencontrent les camions de transport tandis que les camionnettes touristiques rencontrent les bus locaux, officiels ou non. Toute la vie se passe ici au Col.Comme tous les voyages, ce sont les lignes blanches sur la carte qui déterminent le secret du succès. Ce sont les routes secondaires qui vous emmènent à travers la vraie campagne, l'arrière-pays, le beau pays. Paradoxalement pour le Tichka, l'itinéraire alternatif commence par un piège à touristes au fond de la vallée de l'Ounila. À une trentaine de kilomètres de Ouarzazarte, la kasbah Aït Benhaddou est un exemple marocain encore bien conservé de ce que fut la route des caravanes entre le Sahara et Marrakech. Pour beaucoup, c'est un pèlerinage touristique.C'est le commerce des temps modernes pour de nombreuses régions du Maroc. Avant cela, l'argent se gagnait d'une tout autre manière ici. De même que la rivière Ounila qui donne naissance aux oasis de verdure que l'on trouve dans toute la vallée, cette route et les taxes imposées pour pouvoir passer donnent lieu à de nombreuses kasbahs et à une famille très riche.La petite commune qui se trouve de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la kasbah, est divisée par la ligne blanche que nous avons vue sur la carte - la P1506 - bondée de chaque côté d'hôtels et de restaurants prêts à encaisser les profits. Mais voyagez cinq - non - un kilomètre de plus sur la route et tout cela est immédiatement déjà derrière vous. Parce que 99,9% des touristes ne semblent pas aller plus loin. Brusquement, le Maroc rural et son ambiance prennent le dessus.Cette ambiance permet de se sentir seul dans un autre monde. Tout en sachant (si vous avez déjà fait l'expérience de ce pays étonnant) qu'il y a toujours des yeux qui guettent et qu'au coin de la rue, se trouve un village dans les crevasses de l'Atlas là où vous pensiez que la vie moderne ne serait pas envisageable. C'est parce que ce n'est pas la vie moderne telle que nous la connaissons. Et c'est revigorant.Après Aït Benhaddou, il y a huit civilisations répertoriées sur la carte Google avant d'arriver à Tiz n'Tichka. Dans une optique juste et positive, il s'agit de huit chances de faire de ce voyage à travers les montagnes un souvenir inoubliable.À l'approche de chaque village, vous croiserez les habitants à pied, à dos d'âne ou en mobylettes. Ces mobylettes sont des frankensteins de premier ordre. Un mélange de Yamaha, Kawasaki et Suzuki sur le marché noir devient un 'Yamkawazuki'. Et cette rencontre semble tout à fait normale. Même lorsqu'ils y transportent deux à cinq personnes - hommes, femmes, enfants. Parfois des chèvres.Il y a une belle série de virages sur 35km et on croise un troupeau de trois Yamkawazuki. Cela se transforme en une course même si cela devient évident que le rapport poids/puissance d'un moteur 125cc fatigué de transporter deux personnes par rapport aux paires de jambes entrainées sur la Côte d'Azur sur un vélo carbonne est à peu près égal.Le résultat de cette course n'est ni gagnant ni perdant. C'est des sourires tout le long et une invitation pour le thé. Au fond, tout le monde est gagnant. La récompense en est le meilleur thé à la menthe du monde, accompagné du meilleur pain et de la meilleure huile d'olive du monde. Double victoire. Servi par les gens les plus gentils du monde, qui n'hésitent pas à se faire prendre en photo pour garder des souvenirs. Triple victoire. Et les carreaux bleus au mur font échos au dos de nos maillots de cyclisme.Tout est si bien organisé qu'il est tentant de rester. Mais le col le plus haut d'Afrique du Nord nous attend. Les montagnes de l'Altas sur cette route se déroulent en douceur. Elles ressemblent davantage aux Alpes, avec des pentes graduelles la plupart du temps. Après avoir remonté les lacets, une montée et une descente autour de la montagne et à travers la gorge au bord de la rivière, la route tourne à 90 gauche. Il semble y avoir une place commerciale dans ce coin, permettant de nourrir les villages qui se cachent à travers les sommets environnants. C'est une petite distraction avant de découvrir ce qui se trouve au coin de la rue - la vallée aux mille nuances de rouges et de bruns, parsemée de verts, entrecoupée par un serpent de bitume parfaitement installé. Si vous avez l'habitude de voyager en vélo, vous comprendrez ce sentiment. C'est ce qui nous est arrivé sur le Petit Pérou lors du Rallye Turin-Nice Rally. Vous ne savez pas exactement où focaliser votre regard car la nature vous livre un tel spectacle.La pente est douce et la progression sans effort. La route s'achève avant de tomber sur les plaines du haut plateau montagneux où se trouve Telouet. La grande école avec les enfants qui en sortent laisse à penser que nous sommes dans un centre de l'Atlas.Cet endroit fut jadis le siège du 'Seigneur de l'Atlas' - où la famille du Pacha le plus puissant et au service du Sultan en dehors de Marrakech fit fortune. La famille El Glaoui dominait le commerce de l'olive, du safran et du sel grâce à son emplacement idéal à Telouet sur le chemin des caravanes. Thami El Glaoui régna en tant que 'Pacha de Marrakech' jusqu'à ce qu'il participe à un coup d'Etat pour détrôner le Sultan au pouvoir. La méchanceté rebondit sur lui quand il tomba en 1953 lors du mouvement d'indépendance du Maroc. Depuis, Telouet n'a pas su se réinventer et la kasbah délabrée est le symbole de la chute de la ville. Il suffit de regarder passer les habitants de Djelebas, les camions chargés, les chiens errants et les camionnettes Mercedes chargées le long de la rue principale. C'est voir un Maroc brut qui semble s'être arrêter dans le temps. C'est peut-être ce qui rend un tajine à Telouet si mémorable.Passer de Telouet au sommet, c'est faire le transfert vers le haut de l'Altas. Au fur et à mesure que la route serpente, la vue vers le plateau et les montagnes de l'autre côté donne une impression d'échelle. Grand, coloré et unique. Vingt kilomètres de montagne sous le soleil de printemps. Tarmac, gravier, tarmac, traversée de rivière, petits hameaux. Puis bam ! La route se dévoile. La reconstruction d'un pont délavé, mais pas que. La réfection des fondations de la route nous indique que nous sommes sur le point de rejoindre la route principale de Tichka. Un dernier segment de gravier, puis du béton rugueux (qui semble toujours en pente raide) menant au tarmac encore frais qui vous emmène jusqu'au sommet.Le signe du Col n'est pas un marquage ordinaire. Il symbolise toute la grandeur et l'histoire du Maroc et mérite la plus haute route du pays. Nous vous suggérons de prendre l'itinéraire alternatif pour vous y rendre et découvrir ce que cette terre a de meilleur à offrir.Notes: Photos : Matt Wragg

PCR Gravier – Paris Chill Racing PCR Gravier est un collectif de cyclistes né d'une passion commune pour l'aventure à deux roues et d'un goût pour les pistes et les chemins hors des sentiers battus. Créés dans les rues de Paris, ils se sont répandus à travers le monde, de Copenhague à Belo Horizonte.Le PCR Gravier est né des premières courses chill et urbaines de Paris. Parlez-nous des débuts de la PCR et de son évolution.Les lettres PCR signifient Paris Chill Racing. Tout a commencé avec le mouvement à vitesse fixe. Comme les vélos à pignon fixe ont gagné en popularité à Paris en 2010, nous avons décidé de commencer les sorties en groupe le mercredi soir.Chill s'opposait au cyclisme professionnel, préférant rouler pour le plaisir plutôt que pour la course. Au début, c'était une bonne excuse pour boire des bières, parler de vélos et faire une sortie dans la ville.Ce collectif a beaucoup évolué depuis, devenant de plus en plus grand, mais le principe reste le même : s'amuser à vélo, quel que soit le vélo, le trajet et les personnes avec qui on roule.PCR organise des événements depuis maintenant près de neuf ans. Courses d'Alleycat, course d'ultra alleycat, cyclocross, sorties sociales en groupe, bingo... oui bingo.PCR rassemble la communauté cycliste urbaine française, des passionnés et des amis, utilisant l'espace public pour créer un collectif de gens libres.Quel a été le parcours depuis cette mode du fixie, de la folie de la circulation routière jusqu'à la nature sauvage de la montagne et des aventures sur le gravier ?Nous aimons toujours rouler dans les rues de Paris ou d'autres grandes villes. Mais dès que l'on peut s'évader de la ville pour une journée, un week-end ou même une semaine, on essaie de découvrir de nouveaux horizons, que l'on ne peut atteindre qu'en empruntant des petites pistes, des chemins de gravier ou parfois même des chemins de terre. Il y a tellement de directions que vous ne pouvez choisir qu'une fois que vous êtes hors de la route. Le monde devient un terrain de jeu encore plus grand. Pour vous, que signifie 'gravier' ? Pour nous, gravier signifie évasion, nature sauvage, inconnu et liberté.Rouler hors route n'a rien à voir avec la conduite sur route. Les sensations sont différentes. C'est un autre monde. Nous préférons maintenant rouler loin des routes principales, des voitures et être plus près de la nature. Écouter les oiseaux. C'est bon pour l'âme.Quelle est l'aventure tout-terrain la plus proche du centre de Paris ?L'aventure tout-terrain la plus proche du centre de Paris serait le Morvan. Un parc national semblable au Canada, avec des lacs, des forêts et de grandes pistes hors des sentiers battus.La piste VTT GTMC qui signifie 'Grande Traversée du Massif Central' n'est pas très loin non plus et s'inscrit dans la continuité de la piste du Morvan. C'est un plan hors-piste de 800 km qui vous emmène de Clermont Ferrand à la plage de Sète.Vous étiez présent lors du premier Rally Torino-Nice – c'était comment ? C'était notre première véritable aventure sur le gravier. Nous avions découvert le gravier lors de l'ascension du Col du Parpaillon l'année précédente, mais le Rally Torino-Nice nous a vraiment fait découvrir les joies d'un voyage itinérant, et goûter à une nouvelle dimension du cyclisme. Paysages à couper le souffle, ce sentiment unique d'être seul au monde, loin des gens, des voitures et du bruit. Le parcours nous a permis de découvrir certains des cols les plus sous-estimés des Alpes, et certaines des routes les plus incroyables que nous ayons jamais parcourues.En y repensant, c'était tout un défi pour une première sortie de ce genre, mais nous avons eu beaucoup de chance avec la météo, et nous n'avons eu aucun problème mécanique majeur. La seule contrainte a été la seule et unique vraie nuit de bivouac. Le reste du temps nous avons utilisé des campings (nous étions encore un peu nerveux à l'idée de ne pas prendre une douche le soir). On ne se soucie plus autant des douches maintenant...Si vous avez la possibilité de rouler sur le TNR, ou sur son parcours, n'hésitez pas. Il suffit juste de le faire !Les solutions bagages vont du sac mini-bar aux sacoches de grandes tailles. Comment trouvez-vous le juste équilibre sur votre façon de voyager ? Montrez-moi comment vous chargez votre vélo et je vous dirai le genre de personne que vous êtes...En réalité, cela dépend de beaucoup de choses : le temps de voyage, la météo, si vous voulez cuisiner votre propre repas chaque soir, etc.En tant que groupe, je dirais que nous appliquons tous les mêmes principes sur la façon dont nous chargeons nos vélos. Nous avons cette configuration de base qui comprend un sac à l'avant, un sac pour cadre et un sac pour selle. Pour le reste, c'est une question de goût. Certains chargent les fourches tandis que d'autres préfèrent les 'sachets de nourriture' accrochés partout sur le vélo. La vraie difficulté est de trouver des équipements ultra-légers et compacts pour être autonomes dans toutes les conditions.Pour résumer, je dirais que le mieux est de savoir profiter à la fois des moments sur le vélo, mais aussi des moments en dehors ! L'expression 'Plus de photos que de kilomètres'... Nous avons remarqué qu'il y a de sérieux geeks de la photo dans le groupe - il ne s'agit donc pas seulement d'Instagram, n'est-ce pas ????Nous accordons beaucoup d'importance aux photos prises lors de nos voyages. A vrai dire, plusieurs d'entre nous travaillent dans un métier lié à la photographie : réalisateurs, cameraman, graphistes... il était donc naturel que nos images soient prises au sérieux.Nous aimons vraiment utiliser des films, (autant dire qu'Instagram n'est pas la priorité lors de nos voyages). Cela va de l'utilisation d'appareils photo jetables aux appareils Mamiya 7 moyen format. Chaque année, nous compilons ces images au sein d'une micro-publication imprimée et partageons les meilleures photos sur les réseaux sociaux.Cela dit, lors de notre dernier voyage, nous avons transporté un reflex numérique 5D canon pour pouvoir publier en temps réel une story Instagram de voyage avec autre chose que des photos prises depuis l'iPhone. Donc, nous mélangeons les deux.Que pensez-vous du grand débat 650b vs 700c ? Vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour comprendre que si vous augmentez le volume d'un pneu, vous multipliez aussi le facteur plaisir... Je dirais donc que nous privilégions tout simplement le plaisir !Nous pensons en fait que cela dépend beaucoup de l'endroit où vous roulez, mais aussi de la façon dont vous roulez. Dans notre groupe, nous roulons sur les 650b et 700c, mais nous avons un point commun : nous préférons tester les capacités tout-terrain de nos vélos plutôt que de gagner des médailles sur route...Cependant, pour vous donner une réponse directe, pour deux d'entre nous en particulier, l'utilisation de 650b a changé la donne. Vous obtenez tellement plus de confort et d'adhérence et en même temps, nous pouvons toujours suivre les gars qui roulent à 700c sur le tarmac donc je pense que c'est une situation gagnant-gagnant.C'est un débat sans fin… nous vous recommandons tout simplement d'essayer les deux et de voir ce que vous préférez !Finalement… les gros pneus vous rendent-ils heureux ?????Oh que oui !!

Namsan – Séoul: Montagnes du monde #11 Avant que le paysage urbain actuel ne prenne forme, alors qu'elle était encore la capitale impériale de la dynastie Chosun, la ville de Séoul était gardée de tous côtés par des murs et des portes. À l'époque, les frontières de Séoul s'étendaient jusqu'à Namsan (Montagnes du Sud) au sud et jusqu'à la Montagne Bugak au nord. Naturellement, ces deux montagnes servaient de forteresses pour protéger la ville contre les attaques étrangères.Une grande partie de l'architecture d'origine fut détruite lors de la guerre de Corée, mais les vestiges de certains de ces murs ont survécu. Depuis cette époque, la ville a déployé des efforts considérables pour restaurer et reconstruire ces anciennes fortifications. Elle a développé la zone environnante et a transformé ces montagnes en parcs historiques et naturels situés en plein centre de cette métropole animée..La Corée est un pays de montagnes. Ses reliefs offrent une variété d'itinéraires cyclables plutôt difficiles à travers toute la Corée. Mais pour les gens qui vivent dans la ville de Séoul, s'évader pour explorer ces zones n'est pas toujours une option.C'est ici que Namsan et Bugak interviennent. Bien que ces montagnes ne mesurent que 300 mètres de haut, si on les relie entre elles et avec tous les petits chemins vallonnés qui les longent, on obtient un dénivelé honorable de 1 000 mètres sans même avoir à sortir de la ville. La proximité est probablement la raison pour laquelle les routes du Namsan et de la montagne du Bugak ont les segments de Strava les plus populaires en Corée..La plupart des cyclistes commencent cette sortie vélo à partir de la rive sud de la rivière Han, près du pont Banpo. C'est l'un des points de rencontre le plus célèbre pour les cyclistes qui cherchent à pédaler au Namsan et sur les montagnes Bugak. Le pont Banpo a deux niveaux ; le niveau inférieur avec une piste cyclable qui vous emmène sur la rive nord de la rivière et directement sur les pistes cyclables riveraines.Après avoir traversé la rivière Han et roulé sur les pistes cyclables, vous tournerez sur les rues animées du vieux Séoul. Les taxis et les autobus se battent pour passer devant, laissant les cyclistes quelque peu intimidés. Si vous arrivez à survivre à la circulation et à rouler vers le nord, vous trouverez l'entrée du parc Namsan. Au sommet de Namsan se trouve la tour de Séoul Nord.La route que vous empruntez pour grimper jusqu'à la Tour Nord de Séoul ne laisse passer que les vélos et les autocars à gaz naturel. Avec une pente constante de 4 à 5 pour cent, vous pouvez pédaler tout en discutant. Sur le chemin vers le sommet, il y a quelques endroits où vous pouvez profiter de la vue sur la ville et marquer une pause pour un peu de repos.À présent, descendez puis remontez jusqu'au cœur de Séoul et à Gwanghwamun Square. Vous y trouverez la porte de Gyeongbok-Gung, l'ancien palais royal de la dynastie Josun. La dernière dynastie impériale coréenne à diriger la nation avant qu'elle ne devienne une république. Faites le tour du palais et passez devant la Maison Bleue, où réside l'actuel président coréen, pour arriver au début de la deuxième ascension : Bugak Montagne.La route menant au sommet s'appelle Bugak Skyway et est ouverte à la circulation publique, ce qui signifie que vous allez devoir grimper avec toutes sortes de véhicules à moteur. L'ascension est un peu plus longue et c'est là que les cyclistes de Séoul s'entrainent à faire des répétitions pour augmenter leur nombre de kilomètres d'escalade. Sans avoir besoin de se rendre dans d'autres régions montagneuses de la Corée. Une fois au sommet, il suffit de revenir au point de départ et c'est ainsi l'itinéraire le plus fréquenté par les cyclistes de Séoul.Bien que ces montagnes ne soient pas les plus grandes, les plus hautes ou les plus pittoresques de Corée du Sud, elles sont certainement les plus populaires et les plus pratiques pour les cyclistes pressés qui vivent dans la capitale du pays. Les cyclistes résidant à Séoul, tout comme les autres citadins du monde, mènent une vie active et trépidante 24 heures sur 24. C'est le moyen le plus rapide pour eux d'intégrer 1000 mètres d'escalade dans leur emploi du temps chargé. Certains mélangent même cette ascension à leurs trajets quotidiens. Pour en savoir plus sur les ascensions emblématiques autour du monde, consultez notre série Montagnes du Monde. CLAIM THE BADGE VIA STRAVA Notes: Photos & Texte : Soon Yoon

Week-end prolongé: LA Ajoutez un ou deux jour(s) supplémentaire(s) pour trouver le temps de faire du vélo dans un endroit spécial. Ou alors même dans un endroit plus simple. "Get up, kit on" et embarque toi dans ce genre de voyage. "Cycling for the soul". Selon Wikipédia, un beignet contient 452 calories et 38 % de l'apport quotidien recommandé en matières grasses. Dans 500mL de bière, vous obtenez en moyenne 204 calories. Mais ce n'est rien si vous êtes sur le point de faire la Figueroa Mountain Loop.Un long week-end à Los Angeles. Tant de choses à faire en si peu de temps ; nous avions deux jours. Rencontrer des amis qui habitent ici et leur expliquer cette situation délicate. Cinq secondes suffirent pour décider où nous irions. 'Baldy et Figueroa.' Vendu. Qui sommes-nous pour interroger les connaisseurs ?Le Mount Baldy est la plus grande vedette du cyclisme de la région en raison de son calendrier annuel mis à l'honneur lors du Tour de Californie. Avec un peu plus de 20 km, 1 300 mètres de dénivelé dont une inclinaison moyenne de 7 %, il s'agit là d'une perspective assez décourageante. Et voici le point plus intéressant : cette moyenne se compose en partie de 22 % de dénivelé. Heureusement, nous ne sommes pas ici pour établir des records, il s'agit simplement de partager la route entre amis. La sortie de la ville n'est pas une mince à faire. LA est sans aucun doute à la hauteur de sa réputation en terme de circulation et c'est pourquoi certains pourraient croire que la ville n'est pas faite pour le vélo. Cependant, une fois à Glendora, la circulation, le bruit et le stress se dissipent. La motivation de l'épreuve à venir semble provenir en grande partie des discussions sur les endroits où nous trouverons la meilleure bière et les meilleurs tacos. Ensuite, l'ascension du Village du Mont Baldy rappelle à tout le monde que c'est l'effort d'abord, la récompense ensuite et soudainement tout le monde se calme un peu.Parfois, il semble facile de penser qu'on a tout vu, ou du moins qu'on l'a tout parcouru. On pourrait croire que les routes du monde sont en fin de compte les mêmes, que c'est seulement le paysage qui change, mais qu'elles conspirent toujours à vous surprendre. Du Col de Braus au Haut Atlas, on pourrait croire que l'on sait lire les contours de la route qui traverse les pentes vers le sommet. C'est peut-être le décalage horaire, les températures étonnamment élevées ou l'excitation d'un nouveau monde, mais nous sommes moins conscients de ce qui nous attend au prochain virage. La dernière partie du Mont Baldy nous frappe au visage tel un gros coup de massue. Que vous essayiez de régler vos plateaux ou simplement de faire tourner vos pédales, à moins que vous ne soyez au niveau du 'WorldTour', les pentes abruptes exigent beaucoup d'efforts. Vous vous rappeler de cette sensation de ne pas être calé sur la bonne vitesse pour ensuite regarder en bas et découvrir qu'il n'y a plus de pignons ? Une série de 10 virages en lacets, qui montent crescendo avec des pentes de 13% à 22% et mènent au téléski du sommet. J'aurais dû prendre l'ascenseur. La descente en retour du Mont Baldy est peut-être l'une des meilleures au monde. La route de montagne de Glendora offre une vue à des kilomètres à la ronde, et a en quelque sorte un air de Provence - à part bien sûr le panneau 'Bears Crossing '. C'est un paysage qui parait sec et rocheux, mais quand vous regardez autour de vous, il est recouvert d'arbres et de faune. Il parait même que l'on peut entendre le son des cigales chanter.Après avoir posé la scène, on peut dire que l'alimentation a pris une toute nouvelle dimension. Selon Wikipédia, un beignet contient 452 calories et 38 % de l'apport quotidien recommandé en matières grasses. Dans 500mL de bière, vous obtenez en moyenne 204 calories. Inutile de dire qu'il n'y a pas de liste de calories au kiosque de 'The Donut Man', qui se trouve en bord de route. Un endroit magnifique et purement américain. Nous soupçonnons que c'est probablement au-dessus de la moyenne mondiale, et c'est tant mieux.Une fois que la poussière (ou le sucre glace) est retombée, nous retournons en ville pour nous réhydrater, faire le bilan et planifier notre deuxième journée. Le qualificatif 'monstre' est souvent utilisé pour décrire la montagne de Figueroa, mais il a été décidé qu'une bière de plus ne pourrai pas faire de mal. On la brûlera demain, d'accord ?Située dans la région Santa Barbara, au nord de Los Angeles, la boucle de Figueroa Mountain compte près de 1 500 mètres de montée. Cela devrait remettre le Donut Man à sa place et il suffit de vite comprendre qu'il ne s'agira pas d'une simple promenade dans l'arrière-pays Californien.Un des aspects frappant quant à la sortie de 'Figueroa Mountain' est la rapidité avec laquelle vous vous sentez isolé. Il n'y a presque pas de circulation à proprement parler. Lorsque l'on grimpe et que l'on contemple le paysage sans fin, la civilisation semble déjà très lointaine. Des routes vides et une montée d'endorphines entraînent parfois quelques sprints. Leçon numéro deux à Los Angeles : ne jamais affronter un champion d'État. L'Amérique est profonde et le bassin des talents est vaste.À l'approche du sommet, la vue commence à disparaître derrière les arbres, et lorsque nous arrivons en haut, il n'y a rien d'autre à voir que les arbres à perte de vue - tels les ombres de notre Turini. Et tout comme Turini, quelques minutes après avoir redescendu, la vue s'étire sur des kilomètres.Une fois que nous atteignons le fond, The Donut Man nous parait loin de la montagne Figueroa, et il s'avère que la brasserie locale est un paradis de la bière artisanale reconnu. Tout comme le passage des vitesses sur le Mont Baldy, c'est forcément un incontournable.Comme si les 500mL de bière n'était pas suffisant, les comptes se poursuivent. Qui a gagné ce sprint ? Est-ce qu'un ours peut vraiment courir à 35 mph ? C'était les meilleurs donuts du monde ? C'est aussi bien que la Côte d'Azur ? Bon, on ne peut pas s'attendre à tomber tous d'accord, mais ce qui est sûr c'est que nous pouvons confirmer que cet endroit est superNotes: Photographie : Christophe Rousseau

Mont Baldy: Montagnes du monde #10 Bien que L.A soit réputée pour son trafic urbain, cette ville est le refuge d'une culture de cycliste forte et diversifiée qui rivalise avec d'autres villes les plus adeptes du vélo. L'étalement urbain qui semble sans fin combiné à un système de transport en commun qui fait cruellement défaut, a depuis longtemps fait naître une communauté de cyclistes se déplaçant par eux-mêmes. Cela a donné naissance à une génération entière de cyclistes de nuit, de marathoniens et de riders à vitesse fixe. Mais les usagers de la route soucieux de l'empreinte carbone ainsi que les cyclistes adeptes du fixie ne nous révèlent qu'une partie de l'histoire. Évadez-vous de ce méli-mélo de rues à sens unique qui composent le DTLA (Downtown LA pour nous Européens...), et vous découvrirez à quel point cette ville est faite pour le vélo. Même pour celles ou ceux qui sont nés et ont grandi ici, si vous n'avez pas passé beaucoup de temps sur deux roues, vous pourriez avoir du mal à croire que la ville que nous appelons La La Land abrite certaines des meilleures ascensions de cyclisme sur route du pays.À quelques kilomètres au nord de sa brume et de son insomnie qui caractérisent le bassin de Los Angeles s'en trouve peut-être l'un des exemples les plus frappants - le mont San Antonio, ou, comme on l'appelle plus communément, le Mont Baldy. Surnommé ainsi par son absence d'arbres aux abords de son sommet, le majestueux Mont s'élève au-dessus de la forêt nationale pour atteindre un sommet de 10 046 pieds, qui marque le point culminant des montagnes de San Gabriel et du comté de Los Angeles. Par temps clair, son sommet, souvent enneigé, domine l'horizon vers le nord, ce qui rend les édifices artificiels de la ville plus petits par contraste. Deux voies pavées conduisent vers le sommet avant de finalement converger. L'une solide et impitoyable, l'autre pittoresque et inoubliable. Deux icônes à part entière.     Les cyclistes chevronnés à la recherche d'une ascension pure et puissante se tournent vers la route du Mont Baldy, tandis que le chemin Glendora Ridge qui passe par la détour Glendora Mountain offre un parcours plus sinueux parfait pour l'endurance en côte. Tous deux ont accueilli quelques-uns des plus grands noms du cyclisme avec des apparitions répétées sur le Tour de Californie en plusieurs étapes. L'ascension de la route du Mont Baldy est l'une des plus difficiles de la région. Une ascension d'abord progressive puis presque verticale, avec un dénivelé de 4 600 pieds sur 12,7 milles, elle contient des segments qui sont comparés avec la célèbre de l'Alpe d'Huez. Optez pour la route pittoresque de Glendora Mountain (mieux connue sous le nom de GMR) pour atténuer votre degré d'ascension, mais comme l'altitude est un jeu à somme nulle, vous rembourserez tout sur la distance.En suivant la route du GMR jusqu'au sommet, vous parcourrez environ 27 milles pour subir un dénivelé de plus de 5 000 pieds. Après 10 milles de montée sur un bitume parfaitement entretenu, prenez le côté droit de la bifurcation sur la route jusqu'à la transition vers le chemin Glendora Ridge. C'est ici que le grondement des amateurs de sport automobile ne devient alors plus qu'un bourdonnement lointain bientôt remplacé par des vues panoramiques à couper le souffle. Au terme d'une traversée de 12 milles sur la crête sinueuse, au moment même où vous avez fait plonger la Cité des Anges dans l'oubli, vous apprécierez une dernière vue imprenable sur cette métropole désormais lointaine avant de glisser dans la ville du Mont Baldy.Baldy Village, comme certains l'appellent, est un plan d'eau de l'époque, transformé en station de ski. Avec ses quatre remontées mécaniques installées en 1952 toujours en service, ce village hivernal d'antan prend vie lors la saison de ski. Les jours plus chauds, on dirait plutôt une scène apocalyptique de zombies, imaginant une armée de morts-vivants entièrement équipée de 'Garmins' et de 'Bonk Bars'. Si vous êtes à court de rations, le Lodge du Mont Baldy est l'endroit idéal pour faire le plein d'énergie. Ce vestige alpin des années 1970, parfaitement préservé, est fréquenté par les cyclistes de passage pour un petit déjeuner simple et copieux. Toutefois, si vous prévoyez d'atteindre le sommet, ne vous alourdissez pas tout de suite. Remplissez plutôt vos gourdes à la station-service et continuez à avancer. Pour ceux qui sont venus gagner leurs galons, les célèbres remontées mécaniques de Baldy (à un peu moins de 5 miles de la route) marquent la destination finale. Mais ne vous laissez pas leurrer par la proximité. Ce dernier tronçon de route sera sans aucun doute la partie la plus difficile de votre journée. Tenez compte du fait que vous êtes partis d'une altitude de 4 200 pieds et de l'énergie que vous avez déjà dépensée pour arriver à ce stade car les choses sérieuses ne font que commencer.Avec plus de 2 100 pieds de dénivelé sur environ 4,6 milles et une inclinaison moyenne de 8,6 %, ce dernier segment a servi de sommet à l'étape reine du Tour de Californie où il a été officiellement classé hors catégorie.. Entre Icehouse Canyon et Manker Flats, vous découvrirez les fameux Baldy Switchbacks, sur lesquels la végétation environnante se métamorphose nettement, même si la plupart ont du mal à s'en rendre compte ou à s'en soucier car ils s'élèvent à plus de 1 000 pieds en moins de 2 miles. Puis, comme si le manque d'air n'était pas une punition suffisante, l'approche finale monte jusqu'à une inclinaison moyenne de 15 % dans ce qui semble presque être un effort de dernière minute pour vous dissuader de recevoir le prix mis en jeu. Votre inclinaison se stabilisera de façon significative lorsque vous atteindrez le parking, mais continuez vers les remontées mécaniques afin de couronner complètement votre ascension. Une fois sur place, arrêtez-vous pour reprendre votre souffle et apprécier ce que vous venez d'accomplir. Prenez quelques photos bien méritées pour commencer votre propre carrière de cycliste évangéliste à L.A. et si vous êtes prêt pour encore plus d'altitude, prenez les remontées mécaniques au restaurant Top of the Notch.Si vous n'êtes pas pressé de retourner en ville, choisissez le GMR pour votre descente. Avec ses courbes larges et arrondies ainsi que ses paysages épiques vous pourrez vous frayer un chemin dans chaque virage intérieur en toute confiance. C'est un plaisir que vous n'oublierez pas de sitôt. Ce territoire précieux est le produit des lignes de failles géologiques qui le sous-tendent et il vaut la peine d'être mentionné, ne serait-ce que pour souligner son ironie - la raison même pour laquelle tant de gens ne songeraient jamais à s'établir dans cette ville est profondément liée à la raison même pour laquelle certains ne songeraient jamais à y partir. Un mélange idyllique de topographie montagneuse, d'énergie urbaine et de côtes ensoleillées en font un terrain de jeu improbable pour les guerriers du week-end et d'autres types de personnes aux personnalités différentes. C'est parfait ? Loin de là. En fait, ça craint pour beaucoup de choses, mais le vélo n'en fait pas partie.Pour en savoir plus sur les ascensions emblématiques autour du monde, consultez notre série Montagnes du Monde. CLAIM THE BADGE VIA STRAVA Notes: Photographies par Tyler Isaccson // Video par Unbundled Underground

Une courte aventure Il est 7h15 et on se prépare à quitter le campement lorsque les chiens arrivent. Leur propriétaire n'est pas avec eux. Au lieu de cela, on peut entendre le sifflement d'un sifflet venant depuis les arbres et appelant les chiens à revenir. Soudain, alors que les porte-bagages sont prêts et fermés, un coup de fusil transperce le silence à l'ouest. Avant que nous ne sachions ce qui se passe, trois autres coups de l'autre côté de la vallée, cette fois-ci en direction Est, envahissent notre campement de détonations de coups de feu. Nous sommes EN PLEIN MILIEU d'une chasse au sanglier menée par des hommes vêtus de vêtements de camouflage orange vif. Et nous sommes tous habillés d'un ensemble noir et bleu marine avec des bagages couleur fauve. Simon est même sur un vélo vert camouflage avec des chaussures assorties. C'est l'heure de rouler, vite.Aventure. À cette époque où les ordinateurs de navigation sont équipés de fichiers GPS soigneusement tracés, de circuits aux frontières et de visites guidées personnalisées, il est facile de ressentir le besoin d'aller encore plus loin pour trouver de l'aventure. Il est possible d'en faire plus, mais cela demande du temps, ce qui n'est pas toujours possible. Parfois, l'aventure a besoin d'être repensée. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés sur une double piste de gravier à travers un flanc de montagne truffé d'hommes pointant des fusils aux abords des buissons sur chaque animal en mouvement qui pourrait être transformé en ragoût. Rendant la remontée de la DFCI (souvenez-vous d'eux depuis le G-Side du Ventoux) jusqu'au Col de l'Espigoulier bien plus intense.Le mérite et l'inspiration de cette micro-aventure, de Marseille à ses montagnes, reviennent à James Olsen et Andy Cox. James est le fondateur du Rally Torino-Nice et Andy Cox alias @doubletrackfanatic est un aventurier nomade d'Europe et d'Amérique. Tous deux ont suggéré la 'nuit blanche' au cours des discussions de l'été dernier. 'Tu peux quitter du bureau à la fin de ta journée de travail et installer ton campement pour le coucher du soleil en quelques heures'. S'échapper de la civilisation, dîner sur une terrasse verdoyante au coucher du soleil, s'émerveiller devant un ciel étoilé, se faire réveiller par les oiseaux, se chauffer un café sur le feu et revenir en vélo au bureau avant de pouvoir dire 'Trans Continental'.En France, il est actuellement possible de débuter une aventure à la sortie de la porte. La vague de perturbation des Gilets Jaunes battant son plein dans une ville à l'histoire marseillaise qui sait que les choses risquent de déborder. Mais Simon et Matthieu sont des habitués et ne sont pas inquiets. Simon est un parisien qui, depuis son arrivée dans le Sud, est tombé amoureux de l'aventure que procure le vélo. Matthieu aussi depuis quelque temps et est un double vétéran de TCR. Tous deux sont designers et ils adorent dessiner des courbes loin du centre de Marseille.Arriver à Gémenos après avoir dépassé le fiasco des zones industrielles et des centres commerciaux de Marseille, c'est comme traverser, en un instant, un grand fossé qui sépare la ville de la Provence rurale. Ce qui apporte ce sentiment de laisser derrière soi tous les soucis du travail et de la vie urbaine. Gémenos n'a qu'une seule boulangerie ouverte et une fontaine centrale. Un soleil d'hiver bas qui projette sa lumière et ses ombres sur les murs de couleur pastel habillés de volets en bois de couleur plutôt classique. C'est trop tentant de ne pas prendre un café et de ne pas regarder la vie locale prendre tranquillement son rythme.Ne te laisse pas confortablement aller. Non seulement car cet état s'applique à l'arrêt du café, mais touche aussi à l'éthique du voyage. Ne jamais cesser de s'aventurer sous quelque forme que ce soit. C'est cet état d'émerveillement constant que favorise le cadence plus lente d'un vélo chargé. A cela s'ajoute l'aspect pratique de tester l'équipement pour des trajets plus longs.Le Col de l'Espigoulier n'est qu'à 40 km au nord de Marseille et est le sommet du Massif de la Sainte-Baume. Ayant participé au Tour de France, à Paris-Nice et au Tour de la Provence, c'est un bel exemple de voirie française que vous trouverez de ce côté du Mont Ventoux. Une surface parfaitement lisse avec des courbes qui s'enroulent doucement vers le haut de la colline, ponctuée d'un ensemble de lacets se trouvant tel un serpent en sommeil au milieu de la montagne. Tous cyclistes qui se respectent dans cette ville célèbre du Sud savent qu'il s'agit du meilleur passage d'escalade pouvant offrir une vue panoramique sur la baie en contrebas. Avec un chemin de gravier sur la face sud, c'est une destination idéale pour l'évasion en camping. Comme pour toute aventure tout-terrain, le trajet ne s'arrête pas sur le bitume. Parce qu'il existe un D.F.C.I. - les voies de défense des forêts contre l'incendie - vous vous souvenez peut-être du D.F.C.I. de notre aventure sur le Ventoux G-side. Elles sont la solution pour trouver de l'espace et du calme avec un grand emplacement de camping niché dans les creux de la face sud de la montagne. Cette voie aménagée dispose d'un ensemble de lacets et offre une vue imprenable sur la baie de Marseille. Le soleil baisse et laisse place à une de ces soirées où le ciel est pris en sandwich entre la mer et une couverture nuageuse, créant des couches contrastées de lumière douce réfractée dans un spectre aux tons gris, bleu et orange. Exactement ce que le mini-aventurier a commandé. Le camp reste à être monté. Et il se trouve à côté du Refuge de Tuny, un abri communal typiquement français dans lequel il y a une cheminée, une table en bois et un vieux buffet avec des condiments, de la viande séchée et des sachets de pâtes à moitié remplis. On sent la fumée et la poussière, mais au milieu de l'hiver, on imagine qu'il y a plus d'animaux que d'humains qui franchisse la porte chaque jour. Les tentes sont dressées, les matelas légers gonflés et les sacs en tissus synthétiques sont disposés les uns à l'intérieur des autres pour lutter contre le froid. Et le feu. Le campeur doit faire du feu.... mais pas en décembre. Le bois, (sauf si il est entreposé dans un abri pendant plusieurs semaines) est essentiellement et définitivement humide. Après de nombreuses tentatives, aucune étincelle ne s'allume et un réchaud se substitue au fur et à mesure que la nuit devient plus sombre.En tournant, le vent se met à hurler. Pas de manière constante, mais par vagues qui semblent tracer les contours de la montagne. Il attrape d'abord l'extrémité des arbres, puis commence à les secouer jusqu'au tronc avant de sembler se glisser sur le sol vide entre les tentes. C'est Marseille, et c'est le mistral. Ce n'est qu'à 2 heures du matin que l'on commence à s'émerveiller des murs de pierres sèches du refuge à quelques mètres de là. Mais cela signifierait tout décamper et laisser entrer le froid. Mieux vaut dormir le mieux possible. Se réveiller, dormir, se réveiller, dormir, ronfler, se réveiller, dormir, ronfler, se réveiller, ronfler. Et ensuite à l'aube, si il y a bien quelque chose qui vaut la peine de sacrifier son matelas et sa double couette, c'est forcément les premières lueurs de la lumière. Assure-toi juste qu'il y ait du café. Ici, ce n'est pas forcément le meilleur café. Tant qu'il est chaud avec une pointe de caffeine, c'est bon.Puis sont arrivés les chiens, les fusils et la peur d'une mort imminente. En revenant au col, le mistral souffle si fort d'Ouest en Est qu'il est difficile d'avancer. Il est temps de rentrer à la maison. Descendre l'Espigoulier, c'est comprendre pourquoi les motards affluent aussi sur cette route. La descente rapide et fluide de la montagne permet au système de démarrage d'être maintenant parfaitement éveillé et opérationnel.Il reste encore un peu de route à faire. Prenons le long chemin de retour vers la ville, en passant par Cassis et le Col de la Gineste. La Gineste est l'effort de la journée en vélo et sert ensuite de point de vue sur Marseille alors que la route descend en direction de la ville. Au bas de l'avenue du Prado, nous passons devant une réplique de la statue du David de Michel-Ange, réalisée par le sculpteur et philanthrope marseillais Jules Cantini. C'est l'une des nombreuses copies de l'homme célèbre ; une imitation de l'original. Pour les visiteurs de la ville, c'est une surprise remarquable dans un endroit insolite. De retour à leur bureau, l'esprit plein et l'œil vif, Simon et Matthieu commencent à dessiner les formes de toutes leurs Aventures 2019. Chacun a son idée de la forme parfaite, mais il y aura de nombreuses ressemblances, y compris de mini-aventures plus courtes comme celle-ci. Notes: Photos par Benedict Campbell

Toros de Gravel Sa Calobra, Puig Major, Formentor, Soller. C'est pour cela que Majorque est connue. Jusqu'à la première édition du Toros de Gravel qui promettait de faire découvrir le coin plus sauvage de l'île. Avec une nouvelle adresse à Palma et un penchant pour les terrains difficiles, c'est un événement que nous ne pouvions pas manquer.Un centre au style festif avait été érigé à Sineu pour ce long week-end qui s'articulait autour des 140 km de l'événement principal. Peut-être que seuls les organisateurs savaient vraiment ce qui les attendait avec un mélange d'influenceurs de l'industrie, de connaisseurs et de 'néophytes' locaux.La campagne Majorquine s'est peu à peu révélée au fur et à mesure que la brume matinale se levait. Comme toujours, l'excitation et l'adrénaline au départ ont fait franchir le premier point de contrôle assez rapidement. Un 'trozo' d'ensaïmada, sorte de brioche traditionnelle majorquine, servant de brunch ne semblait pas suffisant pour un Catalan qui avait décidé que c'était l'heure de la bière. Avec 110 km de plus à parcourir, c'était un choix courageux.Passer de Campos à la côte fut la première introduction de l'escalade abrupte et de la descente. C'est un paysage d'une beauté sauvage que reflète le trajet en lui-même. Ce gravier est difficile et technique et les choses commençaient à devenir vraiment dures. Le plaisir doit être mérité par une certaine limite entre un mélange d'effort physique et d'habileté à manier le vélo. Puis le relief s'adoucie, les champs de terre cuite se délimitent par les traces blanches et poussiéreuses sur lesquelles nous glissons. Des moutons sont éparpillés parmi les oliviers, leur laine teintée de rouille par la poussière. Le gravier nous a éloigné des principales artères de l'île dans un paysage où le temps s'est évidemment arrêté pendant de nombreuses années.La station de ravitaillement à mi-chemin est apparue comme un soulagement et une nécessité. Il ne s'agit pas d'une formule sportive ordinaire, conformément à l'événement. Du pain à la pâte d'olive, des friandises, du vermouth et du vin rouge pour un déjeuner éclectique. Vous pourriez être excusé de vous détendre si ce n'était pas pour la difficulté de l'effort sur la première section de gravier.La beauté en revanche, et la raison du choix des vélos en gravier plutôt que des VTT, c'est la possibilité de rouler sur le goudron tout en parcourant un bloc important de kilomètres sous les roues. Nous roulons sur la côte, presque aveuglés par le reflet du soleil sur la mer Baléares. Aussi agréable soit-il, il était temps de réactiver le mode gravel. Nous nous dirigions vers les collines...Ce qui est sûr, c'est que 10 km de gravel sans suspension valent au moins 20 km sur routes goudronnées. Pour les cyclistes non-initiés, le gravier dans les montagnes fait des ravages et certains commencent à abandonner. Mais le plaisir réside dans ce mélange entre défis techniques et physiques que l'on retrouve sur les pistes.Entre les arbres, nous trouvons non seulement le répit du vent, mais aussi des montées d'endorphiniques liées à l'aventure d'un endroit complètement inconnu. C'est une sensation spéciale, rendue possible par cet événement et les vélos en titane plus tolérants et conçus pour ce genre de sortie. On remarque un effet placebo dans leur allure esthétique. N'importe quoi pour nous amener jusqu'à la ligne d'arrivée.Huit heures plus tard, nous arrivons au dernier point de contrôle qui offre du vin, du vermouth ou de l'eau pour arroser le pain à l'huile d'olive et au sel. Le bon sens l'emporte, heureusement, avant les derniers chemins tout-terrain. Surement pour faire monte l'adrénaline d'un cran dans nos corps fatigués, les organisateurs ont inclus une descente rocailleuse sur une seule voie. Cela passe sur une certaine période, jusqu'à ce qu'un arbre au sol occasione un saut périlleux non planifié. C'est le moment marquant d'une journée pleine d'incidents. En dépit de la tombée de la nuit, les silhouettes des toits de Sineu sont perceptibles au-delà des champs. Alors que nous arrivons en ville, nous commençons à entendre le son des festivités de ceux qui ont déjà terminé devant nous.Après un tour victorieux autour du vélodrome de Sineu, encouragés par ceux qui sont arrivés plus tôt, nous pouvons enfin décliper nos pieds. Le soulagement intérieur de la file d'attente et un alors sentiment de fierté grandissant. Les seules choses qui restent à monter : le taureau machine et le train retour. Photos : Arrière du Peloton

Tro-Bro Bretagne Tout a commencé par une photo de Bernard Hinault, alias Le Blaireau. Monsieur Hinault, debout sur les rochers au style breton avec son gros pull en tricot semblait balayé par le vent tel un cycliste lancé à pleine vitesse. La légende en dessous était simple : "Bernard Hinault, Bretagne, 1977".Six heures depuis Paris ? Vraiment ? Six heures ? Tu pourrais presque aller de Calais au Ventoux en voiture avec ce temps ! La Bretagne ne pouvait pas être plus éloignée de chez nous, la Côte d'Azur, avec une distance d'environ 1500 km, dans ce coin polaire à l'opposé la plus parfaite du pays. Mais qu'il s'agisse de la riche histoire maritime et navale accompagnée d'un penchant commun pour la cuisine des fruits de mer ou d'un sentiment d'identité régionale, il existe bel et bien des thèmes communs qui relient les deux régions. Mais, comme il est dit sur Inrng.com la Bretragne, 'c'est la France... mais différent'Alors que la Côte d'Azur est le paradis des cyclistes professionnels d'aujourd'hui, la Bretagne se distingue par une histoire cycliste plus profonde. Lucien Petit-Breton, Jean Robic, les frères Bobet, Hinault, les frères Madiot et plus récemment Warren Barguil. Des hommes endurcis de cet autre côté du Nord de la France. Il est admis que l'histoire, la géographie et la météo qui battent la partie Ouest de la Bretagne, créent des cyclistes qui roulent de manière agressive et avec détermination. Des coureurs qui excellent dans le Tro-Bro Léon.Le Tro-Bro Léon est un peu comme la Strade Bianche, une nouvelle course créée en 1984 pour les amateurs locaux. En 2000, elle s'est ouverte aux professionnels et s'est développée d'année en année. Il s'agit d'un événement unique illustré par le fait que la victoire du meilleur cycliste breton engendre la remise d'un porcelet comme prix - un clin d'oeil à la nature agricole de la région. Cela étant dit, se faire photographier avec son porcelet sous la douche n'est pas recommandé.Cependant, la raison principale pour laquelle cette course est connue sous le nom de 'Le Petit Paris-Roubaix' est le 'ribinoù' - Breton pour tout ce qui va des pistes doubles non pavées aux chemins à voie unique. Les pistes doublent forment un parcours depuis ces superbes routes côtières qui traversent les dunes herbeuses et les rochers géants jusqu'à l'arrière-pays breton.Suivre la route, c'est naviguer à travers un labyrinthe de vignobles agricoles qui partent de la côte sablonneuse et sillonnent les champs situés derrière, dont certains qui ont encore des cultures de maïs brun d'une hauteur impressionnante. Les ribinoù n'ont pas la réputation ou l'apparence redoutable des pavés du Nord-Est de la France. Toutefois, hors saison il y a des roches sur certaines sections qui pourraient faire autant de dégâts que les plus gros pavés. La tête baissée, on se concentre sur les nombreux virages nécessaires pour se frayer un chemin entre les tronçons de goudron et de gravier en constante évolution qui entourent la ville de Lannilis. Il est vite facile d'en être désorienté. Le temps est alors venu de faire une pause et de se rendre à Plouguerneau pour ce que le New York Times a déjà suggéré comme étant ' la pâtisserie la plus grasse d'Europe '.Le Kouign-amann se compose des mêmes ingrédients principaux qu'un croissant, mais avec plus de beurre, plus de pâte et du sucre caramélisé ajouté. S'il s'agissait de watts par kilogramme au lieu de calories par portion, il serait Champion du monde. Est-ce une bonne idée à mi-chemin ? Seulement si vous l'arrosez du cidre local. Mais ne jugez pas trop vite car qui se souvient de l'histoire du jeune Hinault commandant une bouteille de vin pour accompagner son énorme steak avant le départ du Tour de l'Oise 1975 ?Après la pause café la plus lourde de l'histoire des pauses café, il n'y a rien d'autre à faire que de se heurter à un peu plus de ribinoù. Au sud de Lannilis se trouve le pont rendu célèbre par la course et rendant sa popularité croissante grâce aux photographes du World Tour. C'est une drôle d'expérience que de rouler dans des secteurs comme celui-ci hors saison à travers des passages souterrains agricoles qui ressemblent plus à de vieux morceaux de toitures. Il faut l'imagination d'un fan de cyclisme pour faire revivre l'ambiance.En regardant la carte du Tro-Bro Léon on peut voir deux secteurs isolés à l'extrême sud-ouest du parcours. Juste au moment où vous pensiez qu'il n'était pas possible d'aller plus à l'ouest, il s'avère que vous le pouvez. C'est une scène automnale magique qui nous accueille avec des puits de lumière perçant les arbres comme pour nous faire signe de nous concentrer sur ces chemins de légende. Un fermier apparaît sur le champ et nous présente sa qualité unique de terre. On lui demande s'il regarde la course chaque année. Bien sûr ! Il nous raconte ainsi l'histoire d'une moto qui s'est vu refuser l'entrée dans le secteur par un maréchal - la première fois qu'il vu les autorités policières se faire rejeter. Le cyclisme a de solides racines ici, c'est certain.Après être arrivé aussi loin, il est évident de continuer vers l'ouest pour le coucher du soleil. Le Conquet est un village de pêcheurs considéré comme la ville la plus à l'ouest de la France métropolitaine. Le port est rempli de chalutiers à 'nez bulbeux' et de crabes rejetés qui reposent sur les rochers sombres faisant face à l'Atlantique avec comme prochain arrêt, l'Amérique. Il s'agit des rochers où un certain Blaireau a été pris en photo.Photos : Benedict Campbell

Koppenberg: Montagnes du monde #9 Jambes qui tremblent, bras aussi lourds que des sacs de shopping du Black Friday. C'est comme si l'on respirait du feu et chaque pavé sur la route est un vrai calvaire. Tu es à quelques coups de pédale de vomir lorsque... tu te fais renverser par une voiture. C'est exactement ce qui est arrivé au jeune Danois Jesper Skibby lors de la Ronde van Vlaanderen (Tour des Flandres) en 1987, sur le très redouté Koppenberg. Au-delà de ses limites, Skibby se démenait sur la surface pavée lorsqu'il a été heurté par la voiture du directeur de course. Son vélo s'est fait écraser, ce qui signifiait la fin de la course pour Skibby. Suite à cette accident, la montée a été éliminée du parcours pendant de nombreuses années.La 'Bosse de Melden', connu localement sous le nom de Koppenberg n'est d'aucune pitié, pas même pour les légendes du sport. Eddy Merckx, le cycliste le plus célèbre de Belgique a dit un jour : 'Autant demander aux cyclistes de monter sur une échelle avec leurs vélos sur les épaules.' Avec son introduction à la Ronde van Vlaanderen en 1976, seuls cinq coureurs ont pu rester sur leur vélo avant d'atteindre le sommet. Même le puissant Cannibal a dû monter à pieds. Le surnom de 'Chambre Flamande de la Torture' était né.Le Koppenberg se trouve à Melden, un village près d'Audenarde au cœur des Ardennes flamandes, en Belgique. La bosse n'est qu'à 64 mètres au-dessus du niveau de la mer et seulement de 682 mètres de long, mais comprend certaines parties avec des pentes allant jusqu'à 21% d'inclinaison. La route est très étroite et se compose de 66 240 pavés sur 2 760 rangées pour une moyenne de 24 pierres par ligne sur la partie la plus raide. L'impact répétitif contre les pavés abrupts vous fait perdre tout élan. C'est ce qui rend cette ascension si brutale.En 2002, le Koppenberg fut de retour sur le Tour des Flandres, après quelques rénovations importantes. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises, les pavés ont été refaits et la route s'est un peu élargie. Le Koppenberg est un tueur emblématique et c'est sans aucun doute l'ascension la plus redoutable du Tour des Flandres. À vous de la conquérir, si vous l'osez. Une célèbre bière belge vous attend au Centre d'accueil du Tour des Flandres à Oudenaarde.Si vous souhaitez conquérir Koppenberg ou en savoir plus sur les possibilités infinies d'aller dans le Nord, 'Cycling in Flanders' peut vous aider. Pour en savoir plus sur les ascensions emblématiques autour du monde, consultez notre série Montagnes du Monde. CLAIM THE BADGE VIA STRAVA Notes: Photos Jered & Ashley Gruber / Texte Dries Verclyte of Cyclinginflanders.cc

Wuling: Montagnes du monde #8 Est-ce la maison spirituelle du KOM ? Depuis 2012, les grimpeurs amateurs et professionnels affluent à Taiwan pour apprivoiser la bête qu'est Wuling. Pourtant, beaucoup n'ont encore même pas entendu parler de la montagne de l'Extrême-Orient. Les statistiques de cette ascension parlent d'elles-mêmes : 55 km de long, avec un dénivelé total de 2825m jusqu'aux hauteurs vertigineuses à 3275m. La pente moyenne n'est peut-être que de 5 % tout au plus, mais sur une montagne de cette envergure, vous savez bien que chaque kilomètre est loin d'être un jeu d'enfant.Le Taiwan KOM Challenge a eu lieu pour la première fois en 2012. Il couvre 105 km, une distance relativement courte, mais il passe de 0 à 3275m d'un seul coup. En 2017, comme si gagner le Giro d'Italia ne suffisait pas, Vincenzo Nibali, a terminé sa saison en voyageant vers l'Est et en signant le meilleur temps en 2h12 min et 48 secondes.Sur une île qui ne représente que 5,5 % de la superficie de la France, le mouvement des plaques tectoniques a créé cette barrière naturelle de haute montagne. Le Col de Wuling est situé au centre de Taiwan et est accessible par la route qui relie l'Ouest à l'Est de l'île. Il devient ainsi la plus haute route goudronnée de toute la région de l'Asie du Sud Est. Les 20 premiers kilomètres de la route qui remonte le côté Ouest du col présentent une pente moyenne de 6,3%. Cela peut sembler beaucoup et pourtant, il ne s'agit plutôt que d'un échauffement avant que la route ne monte en puissance et que l'approvisionnement en oxygène ne diminue.En cours de route, vous découvrirez les différentes fermes qui jalonnent le paysage, notamment les plantations de pêches et de fruits de la passion. Si les cyclistes ne sont pas là pour un chrono, nous suggérons un arrêt au stand pour déguster ces fruits sucrés et ne pas laisser ce voyage indifférent. Ensuite, le long de la route, il y a un mémorial en l'honneur des habitants de l'île qui ont lutté contre l'occupation japonaise de Taïwan. Célèbre pour son épisode de Wushe en 1930, au cours duquel des centaines d'indigènes sont morts. L'adaptation cinématographique de cette histoire, Seediq Bale, signifie bravoure et espoir contre l'oppression - vivre sur cette montagne endurcis.En arrivant à 2200m, vous serez accueillis par les immensément beaux pâturages verts, de QingJing (se traduisant par Etat paisible). Ici, vous trouverez la plus haute supérette '7-Eleven' (vous rappelez-vous de cette équipe pro ?) de Taiwan. La bonne idée est d'y marquer une pause et d'y faire le plein de carburant car la vraie ascension est sur le point de commencer. À partir de là, la pente moyenne se situe entre 10% et 15%. Non seulement les cyclistes doivent faire face à la montée. Mais plus important encore, ils doivent se dépasser physiquement alors que l'oxygène diminue. Les 2,2 derniers kilomètres sont comme l'horizon enchâssé dans les montagnes. Connu des cyclistes expérimentés sous le nom de 'La route du paradis'. C'est beau à voir mais extrêmement difficile à finir. Le dernier tronçon de route semble horizontal, mais en réalité, c'est une pente moyenne de 9 %. Après 50 km d'ascension, cette dernière étape est un véritable défi pour les cyclistes d'un point de vue mental et physique.Le paysage à l'arrivée est un tapis de verdure qui recouvre le paysage montagneux. Le relief se transforme en un monde blanc lorsqu'il neige, ce qui lui vaut la description élégante de 'Selle d'argent'. Par nuit claire, la constellation de la Croix du Sud peut être visible à l'œil nu, un endroit parfait pour apprécier les majestueux paysages enneigés, les levers de soleil et les vagues de nuages. Le col de Wuling est la référence pour les cyclistes qui viennent visiter Taïwan.Pour en savoir plus sur les ascensions emblématiques autour du monde, consultez notre série Montagnes du Monde. CLAIM THE BADGE VIA STRAVA Texte & Photos by Café du Cycliste retail partner Ares Studio, Taiwan.

The Wuling climbing club Here at Café du Cycliste we have a tradition of riding our highest mountain, the Bonette, every year. More than halfway around the world our retail partners, Ares Studio, have a similar habit. And in terms of pure elevation, they win. Their mountain is higher, and certainly more than high enough for pretty much every cyclist on the planet.It is, of course, Wuling Pass. It looms near the centre of the island taunting riders each year to take on the 55km challenge. At Ares a group of friends and customers has formed and each year they come together to conquer Wuling. SZ Chen and Stephen Chen are an extreme example. Last year they rode through torrential rain to reach the summit for the first time. This year they had their first baby daughter in June but despite that life-changing event, they couldn't say no to another day on Wuling's slopes.At the other end of the scale, Maggie Tai and Hsien-Chin Chiu have done the parenting but not the mountain. With the freedom of a daughter fresh from university and starting her own career, Maggie Tai and Hsien-Chin find themselves with time to cycle together. Both in misty rose Fleurettes, bien sûr. Maggie is new to cycling so Wuling is a baptism of fire.The benefit of this group is the shared experience. Sure, everyone has different levels but that means advice can be shared by the more experienced climbers before each rider finds their place on the road, which also happens to allow space to enjoy the sunshine and mountain vistas.And as things get above 2,000m, the riders exit from the trees and enter into what is known locally as the 'road to heaven'. It's the final 10km stretch when legs are already showing signs of cramping from the previous 45km of uphill. The gradient increases and the oxygen thins. A bit like Ventoux, in the last 5km they have a view of the summit to tease out the final effort. Cloud swirls over the top of the mountain to make things more challenging. Friends, Jasper Huang and Stone Laio encourage each other to the top.Everybody in the group, without exception, makes it. SZ Chen was solo on the 'road to heaven' but she was not alone. She carried the baby-grow of their new-born daughter to motivate her along the way. The baby-grow is adorned with a print of a Wuling emblem made by Ares Studio and is both testament to the impact of this mountain on the Taiwanese people and a suggestion that they will be cycling it for generations to come.Photography : Long Chang for Ares Studio, Taiwan.

TCR checkmate Démonter, cellophaner, scotcher, prendre un TGV, tout déballer, remonter, tout checker, puis prendre un train régional. Nous y voilà. Cela fait déjà des mois que j'attendais ce moment. Retrouver ses amis au départ et s'en faire de nouveaux pour se raconter des blagues, dédramatiser. Organiser le repas du soir dans un restaurant au sommet du Muur après le briefing du staff de course rappelant les grands principes et quelques rappels des règles à respecter.C'est la deuxième fois que je me retrouve sur le départ de la Transcontinental Race, cette fois ci, tout est plus simple, j'ai déjà vécu cette routine, je reste serein. Je ne garde qu’un seul objectif, une vision, un seul focus: la ligne d'arrivée.Les discours, les tapes dans le dos, les encouragements, les accolades, nous en sommes là. On peu ressentir un étrange sentiment entre flottement et tension positive. Il est 22h00, la nuit est tombée. La cloche retenti, le tour de Parade commence, on entame la première ascension du Muur en peloton, on fait un tour de la ville, on retourne sur la place puis on entend les encouragements des spectateurs. On reconnait des visages familiers. C’est l'ascension finale, le vrai départ, les cris se font de plus en plus nombreux. On passe un virage à droite et là, plus rien. En haut du Muur, un virage à droite et puis plus de bruit. Nous n’entendons plus que les roues libres, les silhouettes commencent déjà à s'allonger sur les prolongateurs. Chacun commence à prendre sa place, son rythme. Lors des premiers grands croisements, les pelotons commencent peu à peu à se diviser, s'éparpiller, marquant les différentes options de chacun.Plus les heures passent, moins je côtoie de participants. L'excitation du départ retombe, et le matin pointe déjà le bout de son nez. Il faut essayer d’ignorer la fatigue. Les deux premiers check point se jouerons contre la montre. Il faut sortir de la Belgique par les Hauts de France, filer jusqu'à Strasbourg, traverser l'Allemagne en commençant par gravir un premier col digne de ce nom et descendre jusqu'en Suisse pour arriver en Autriche. Je valide le check point 1, puis j’enchaine le somptueux serpent du Parcours 1, j’arrive au premier hôtel, puis je m’enfonce dans le Tyrol en disant bonjour à l'Italie pour revenir en Autriche et passer la frontière Slovène, je traverse une ancienne cité minière du bloc de l'Est abandonnée, et j’attaque l'ascension du Mangart Sedlo. Le plan est simple, traverser les Alpes. 1250 km et 12000 m. D+ en quatre jours et quinze heure, CP2 validé. Rallier ces deux CP dans un chrono honorable était pour moi l'assurance d'être bien lancé. L'année dernière j'ai gouté à l'échec. Quand il arrive, c'est rarement au dernier moment, on le sent venir, les pépins s'enchainent, les retards s'accumulent, les mauvais calculs entrent en scène et le moral s'échappe peu à peu vers d'innombrables excuses. Souvent bonnes.Mon point de bascule était le CP3 mais à vrai dire, cette année fut bien différente, et dans le bon sens. Arrivé au sommet du Mangart, je repère un emplacement un peu plus haut que la route dans l'herbe qui dévoile l'immense panorama. Je n'ai pas dormi depuis deux jours et me dis que c'est un bon endroit pour se poser avant la descente et savourer ce moment. Ici, une émotion intense m'envahit. J’arrivai à comprendre un langage sans mots qui me disait que tout allait bien, que tout irait bien, que rien ne m'empêcherait d'aller au bout, les dés étaient jetés et c'était une victoire anticipée qui me chamboulait de sentiments. Les larmes m'envahissent, celles de la revanche: pas sur la course, elle était loin d'être terminée, mais sur la vie, sur le mauvais sort. L'objectif suivant est a 800 km, au nord. Tandis que bien des participants se lancent dans une nouvelle traversée Alpine, j'ai décidé de remonter en contournant les massifs au maximum et traverser Vienne. Je voulais voir Vienne, le tourisme en version accélérée fait aussi partie de l'aventure. C'est avec un bonheur non dissimulé que je quitte l'humidité des montagnes pour retrouver un climat certes chaud mais sec, avec la promesse de nouvelles frontières, je traverse la République Tchèque par des petites routes avec une brève pause en Pologne afin de pointer au CP3. Les arrivées aux CP ont cette particularité d’effet « entonnoir ». Quelque soit la route choisie par les participants, il arrive un point où tous les chemins se regroupent et les retrouvailles s'opèrent. L'occasion de se créer de nouveaux amis aussi. Quand j'arrive au pied du parcours, j'annonce aux quelques participants qui m'entourent que c'est mon anniversaire, et ils me le rendent bien! Les mots chaleureux, la sympathie sincère, ce moment privilégié de fêter un jour heureux au cœur de l'aventure d'une vie.C'est ici que les choses sérieuses commencent. La Transcontinental Race a ce pouvoir, quand tu crois que tu as passé le plus difficile, il y a toujours quelque chose de plus difficile qui arrive. Le vent se lève, et comme à son habitude, pas dans le bon sens. Ma route me fait redescendre entièrement sur la République Tchèque, puis sur un passage en Slovaquie par Bratislava où je ferai mon troisième et avant dernier arrêt à l’hôtel, ensuite une nouvelle traversée m’attend, la Hongrie, pour enfin accéder à l’inconnu: les Balkans et mon entrée en Bosnie. La route qui devait filer tout doux s'avère bien plus compliquée, le vent ralenti tous les pronostiques et de simples bosses en obstacles deviennent épuisantes. Les camions menaçant commencent à faire leur apparition et les premières meutes de chiens errant entrent également en action plus tôt que prévu, dès le sud de la Hongrie j'ai le droit à mes deux premiers rappels à l'ordre, c'était juste un entrainement.Dans les Balkans tout est différent. N'attendez pas forcément la route là où vous l'aviez prévue. Les stigmates de la guerre sont encore bien présent et parfois vous ne trouverez que le vestige d'un pont là où autrefois une petite route était encore entretenue. Mais toujours présente sur nos cartes. Même si j'étais prévenu de rester au maximum sur les routes principales, quelques passages gravel et même un col en pleine forêt arrive en bonus, les commerces se font rares, l'ambiance plus rude, le relief se reforme, l'humidité revient. Payer peut aussi poser des problèmes, il faut commencer à oublier sa carte bleue et entrer dans le monde du tout Cash. Et à chaque pays sa monnaie, ça serait trop facile sinon. Sarajevo approche, les chiens se font plus féroces et mes sprint pour les éviter toujours plus dans l'adrénaline, le ciel est menaçant, les villes aux murs criblés d'impacts d'obus sont là, je n'arrive pas à savoir si c'est indécent de passer comme une fleur au milieu de ce lourd passé si présent ou si justement c'est faire vivre le plus naturellement du monde ces lieux en y passant comme partout ailleurs. Malgré tout, c'est l'euphorie. L'entonnoir, à l'approche du CP je retrouve du monde, heureux de constater que chacun continue son aventure, Thomas, Charles, Jean-Yves, Seb, et tant d'autres. Le CP 4 est validé au bout de 12 jours et 21 heures, je peux maintenant réellement entrer dans l'Enfer des Balkans. La dernière partie se fera comme en apnée. Plus vous descendez au sud, plus tout parait plus conséquent. Le trafic est encore plus intense, les chiens encore plus menaçant, les ravitaillements encore plus compliqués et il y fait encore plus chaud. J’ai manqué d'expérience pour savoir déceler les bons des mauvais choix de route, anticiper les changements de monnaie, repérer les bons endroits pour me ravitailler ou avoir du réseau wifi afin de faire le point et prendre des décisions réfléchies.Quand la forme physique va très bien et que l'on voit son chronomètre avancer laborieusement par simple 'fait de route', le moral en prend un coup. C'est à ce moment qu'il faut rester calme et assumer ses mauvais choix pour tenir, tenir jusqu'au bout. Qu'importe si les 50 km de route sympa prévue se transforme en chantier de cailloux, si la ville attendue pour manger ne propose aucun service en dehors d'un bar routier sans nourriture, si la longue route en creux de vallée planifiée vers la frontière grecque s'avère inexistante. Tout se joue au moral, à la gestion de la fatigue. Ici, c'est ma compagne qui a fait un travail fantastique. Si sur le papier la Transcontinental Race est une course en solitaire, il faut admettre qu'une grande partie des participants ont ce qu'on appelle un 'dolwatcher' attitré, quelqu'un qui va vous suivre plus assidument que les copains, qui va être un peu comme votre ange gardien 24h / 24H et surtout votre interlocuteur 'unique' afin de rester concentré sur sa course. Dans mon cas ce fut ma compagne qui s'était déjà prise au jeu l'an passé. Me connaissant parfaitement, elle a toujours su trouver en quelques mots rapides les bonnes formules pour me relancer, pour relativiser une situation, ou bien me confirmer que j'étais dans le pétrin encore quelques km, par exemple.Qu'importe, derrière le chaos des villes, des Mercedes Albanaises omniprésentes, la saleté des rues, reste le reste. Si l'effet de masse est repoussant, les individualités sont touchantes, chaleureuses, hospitalières. Les campagnes fantastiques, immenses, belles, simples. L'apothéose de ce sentiment ambivalent fut l'Albanie, je n'arrive toujours pas à regretter mes mauvais choix de route ralentissant ma progression finale tant j'ai gagné en rencontres locales inoubliables et paysages tout droit sortis des livres d'aventures. Le jour n'est pas tout à fait levé à Kodovjat (Albanie), j'ai réussi à dormir deux heures sur une terrasse de café. Il me reste 295 km et 4000 m. de D+ jusqu'à la ligne d'arrivée, c’est le jour du 'closure' officiel. Les heures passent, mes doutes du midi sur mon heure d'arrivée s'effacent, plus rien n'a d'importance, j'arriverai ce soir. Quand on passe la frontière Grecque, rien n'est joué, ok. Mais rien ne peut plus vous arrêter. Fatigue, dernières blagues de chiens ou commerces fermés parce que vous avez la bonne idée d'arriver le jour de la fête nationale ? Des broutilles. J'arrive. Exténué, sur un nuage, esquivant les dernières embuches, un dernier coup de fil à Alain qui me confirme que bières et victuailles m'attendent, j'arrive. 3968 km, 33725 m. D+, 17 jours à travers l'Europe, nous sommes le 15 Aout, Meteora, c'est la revanche.